“我描绘了花卉，这样它们就可以维持永生。”这是Uma Wang（王汁）在秀前发布于社交平台上的一句话。原话出自墨西哥女画家弗里达·卡洛（Frida Kahlo 1907-1954），而这位传奇的艺术家，也正是本季Uma所要加以描绘的对象，并借此表达她对女性特质的构建。
在设计师Clare Waight Keller与Chloé共度的6年时间中，身穿荷叶边飘逸长裙、散发鲜活女性气质的Chloé女孩已经毫无疑问地深入人心；而Chloé也在奢侈感与亲和力的精准平衡中，拥有了时装世界的终极能力：造梦。3月2日于巴黎发布的2017秋冬系列，是设计师Clare Waight Keller在Chloé的谢幕之作。在这个充斥着明亮色彩和柔软触感的系列中，Clare Waight Keller重申着女孩们的自由态度，继续编织女孩们心向往之的梦幻世界……
Bouchra Jarrar延续了自己对于女性在柔美和刚毅之间的对比思考，让Lanvin可以进一步以一位当代女性的姿态去与外界对话。你甚至可以从更加明亮的秀场，更加简洁的T台感受到这位法国女人是如何定义自己的女性身份的。
Yves Saint Laurent首席执行官，Francesca Bellettini女士近日才向欧洲财经媒体透露了要将Yves Saint Laurent打造成30亿欧元年营收额的超级奢侈品牌的宏伟目标。如果你仔细分析一下过去5年间，这家巴黎时装屋的业绩表现和店铺规模，你不会觉得这是一个难以实现的梦。为了请来现任创意总监Anthony Vaccarello，Francesca Bellettini花了近一年的时间做准备。昨晚，Vaccarello带来了他的第二个（甚至是第三个）Saint Laurent系列，绝对的精妙、精美、精彩。
在2016春夏的米兰与巴黎时装周，一种陈旧而暧昧的氛围正在悄然升起。在厌倦了强势女性的刻板概念后，柔美的女性情绪如同破茧的蝴蝶，从往季坚硬而利落的轮廓中挣脱而出。淡雅的水粉色调、浪漫的维多利亚风格衬衫和轻盈蓬松的灯笼袖和蝴蝶结……这些曾被认为庸俗且过时的元素，在设计师们的精心包装下重新进入了时尚的轮回。
如果纽约、伦敦的秀场还没给你足够的灵感，那么这季的米兰和巴黎绝对不会让你失望。此次大牌们都纷纷突破过往，大胆的色彩搭配、浪漫至极的眼线描绘，这都会让你脑洞大开。Gucci 的文艺风情、Prada的金属风潮、Louis Vuitton的未来摩登想必都会掀起一番跟风热潮。
在两年前，Phoebe Philo曾以她的北非之旅为源头，创作了一季颠覆以往风格的系列。时隔多年后，非洲大陆充满生命力的色彩和欲望似乎仍在她脑海中挥之不去。
走进巴黎大皇宫的秀场，一座为Chanel专门建造的航站楼赫然呈现在眼前，从机场中各式各样的入口和通道，到候机大厅中的金属长椅。机场中应有的设施一应俱全。
当所有受邀媒体在INS上PO出那座被笼罩在白透明的玻璃云之下的宏伟“白色玻璃帆船”时， LOUIS VUITTON 2016春夏女装系列即将在这座由先锋建筑师弗兰克·盖里打造的巴黎路易威登基金会艺术中心内举行。
Chloé的大秀从来都不负期待。设计师Clare Waight Keller对于女人想要什么衣服这个议题的理解，似乎总是能找到四两拨千斤的方式来表达完全——既是浪漫的创造者，又是新鲜趣味的探索者，她们有歌有酒，还心怀诗和远方。
自Raf Simons入主以来，Christian Dior的秀场向来以花卉为主题。这不仅是在向热爱园艺的Dior先生致敬，也是以此将花园的意向作为Dior的标志性象征。
或许Rei Kawakubo的Comme des Garçons已经不适合再用时装的角度去剖释。它们是雕塑，毫无疑问地。甚至它们不适合被任何文字描述，因为它所代表的可能性丰富到在每个人的视角里能观察出不一样的内在意义。
在Jacquemus的邀请函上，巨大的红色“LE NEZ ROUGE"（红鼻子）字样紧紧抓住了我们的视线。
“我恨巴黎！它每一刻都在改变”。当我们在2015秋冬巴黎时装周倒的数第二天遇见Tracey Cheng，这位刚刚在7天内结束每天拜访20间showroom的I.T女装买手总监这样谈起她的日程表。这个行业的速变也在她稍事歇鞍的这一刻被划开一道大口，愈发倾涌而出。
有人说这次巴黎时装周上有一场秀是哭着看的。JPG最后的成衣秀，从此后这个旗帜性的时尚品位金品牌，只做高定。就像有名的舞蹈团，“封箱演出”票价必高，名作家宣布封笔后，他的作品也会遭到爆炒。同理，这最后一季的成衣也必遭拥趸疯抢。
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