我闯入野外世界的宁静，寻一处水边躺下，栖息于天地间的从容，我便沉静如水。
自 Vetements 那件“山寨了” DHL 的黄色 T 恤借助街拍大肆招摇 过市开始，时尚似乎正式迈入了一种以自觉开发其他“周边”为己任的新阶段。就在前不久， Burberry 宣布，与俄罗斯设计师 Gosha Rubchinskiy 同名品牌在去年 6 月圣彼得堡发布的 2018 春夏合作的胶囊系列已经开始销售， Rubchinskiy 借用了这一英伦老牌最经典的标识 — Nova 格纹和 Trench 风衣，并赋予其后苏联式的怀旧新潮。而在社交网站上，众多明星的演绎，以及这一系列的造型和主视觉大片也为两者引来了诸多关注。
写意入春，如画般清质，如水般柔软。
“汤姆船长呼叫地面指挥／我正一步步穿过舱门／以奇妙的方式飘浮着／今日的星尘看起来也如此不同／ 在这儿／ 我待在船舱里／远在地球之上／看着蔚蓝的地球／如此自由自在”—David Bowie
美国，美国的诞生和演变，美国的发明和产出，牛仔、可口可乐，安迪·沃霍尔，提供着不仅仅是时装人和艺术家们心中坚固的永远的文化符号，同样，亦改变、影响了全球范围内各级阶层的生活方式乃至意识形态。而今，在美利坚合众国处于一个相对动荡、充满变数的前提下，在哥伦布纪念日临近之际，我们作为时装业内人士，表达看似本不应属于我们分内的议题—我们试着以一组时装影像，试图开启对于美国曾经带给我们、带给全世界的美好的追忆：好莱坞的如幻美梦，爵士乐的如泣如诉，伍德斯托克的自由之魂……我们，以及很多美好的人们仍然相信：如果能有更多的同理心，如果能有更多的包容性和宽容能力，如果能有更多的耐心与理解，明天，我们共同的明天，一定会更好。
当我从封闭的小城逃向开放的都市，偶尔回乡，发现自己再不能融入那里的人群。某些东西改变了，某些东西淡忘了，某些东西显得不合时宜。人们总以为自己是被地域分隔，其实当城市的变化速度超越常态的时候，我们所处的环境已经犹如离心机，把我们甩进了不同的虫洞。
除了古希腊、 古罗马，说到能够代表欧洲文化发源地的所在，哪里还能比得上佛罗伦萨？也正是因为这个原因，Gucci的创作总监Alessandro Michele才将2018早春度假系列的发布地点选定在了佛罗伦萨的皮蒂宫（Palazzo Pitti），在布满世界名画的帕拉提画廊（Palatine Gallery），身着杂糅着多时代灵感时装造型的模特们穿梭其中，在一众不惜重金的早春秀拉力赛中给人留下了深刻印象。Michele 再次用自己爱的方式，书写了一曲“文艺复兴摇滚诗”。
从3月到5月，一场由Gucci主办、《A Magazine》策划的展览“策展米开理”分别在香港、北京和台北三地举行。三场展览以在去年11月发行、由Gucci创意总监Alessandro Michele作为《A Magazine》客座主编的一期为基础，用实物和影像的方式再次呈现杂志内的精髓，以及设计师主编关乎“爱”这一主题的深邃视野。北京展览的部分，则呈现了由西班牙籍的25岁摄影师/艺术家Coco Capitán为杂志和北京展览特别创作的摄影与手绘作品。
Gucci的首场男女装合并秀，是从一张黑胶唱片开始的。它藏在再生纸信封包裹内，装作是邀请函的样子。而“唱片”的外包装上则写道：“What are we going to do with all this future?”
如果说“古怪”和“书呆子气”是Alessandro Michele的标志性符号，那么在这一季，他可是将这些标签发挥到了极致。无论是被包装成零食并附有彩色胶片的邀请函，还是show notes上盘根交错的五线谱，都透露出本季Gucci杂乱无章的融合美学。
“当我在Gucci展开全面工作的时候，我基本上是打破了过去的一切，然后开始一些新的东西。”——Gucci创作总监Alessandro Michele
秋冬男装周落下帷幕，雌雄同体的风格被设计师们反复演绎，无论男装还是女装风格，模糊性别的设计成为近来的时尚主流，可以说这是J.W.Anderson的设计所带来的连锁反应。
时装世界再次挑战了我们对于传统审美的底线，“Fugly”（Fucking Ugly）这原本用以形容丑态的语汇居然从秋冬季开始成为了新的流行焦点。无论是老派的设计元素，或是怪异的搭配组合，这种新流行争议不断，又令人欲罢不能。
聆听火燃烧的声音/在地球的中心/想象给城市里所有的建筑涂上/光的颜色/天空不只在我们头顶/它一直延伸至大地/每当我们从地上抬起脚/我们就走在天空中 —小野洋子
这种休闲短夹克最初用于军事飞行员服装，以飞行员夹克为人所知，从战争时期的军装一直演变到如今。舒适，且无须刻意的时髦感使得这种外套成为各年龄层的休闲最爱，从高端到高街，飞行员夹克经过还原与改造，流行于一季又一季。
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