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第五个太阳照耀 昨日之城

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摘要: 在墨西哥的阿兹特克人看来,历史上曾有过四个太阳照耀着大地,它们分别被仿佛从天而降的巨大洪水、如狂暴野兽的无边长夜、一场无以复加的火焰之雨,和遮蔽了世间万物的飓风摧毁,之后才“升起了我们的太阳,出现了小小的、赤身裸体的人类”。
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如今的太阳金字塔周围尘土飞扬,守护它的只有不会枯萎的仙人掌 


遭受诅咒的众神之城


我对自己说:无论如何都要去特奥提华坎。尽管我的一些朋友们反复劝告,对于旅行(游览)来说,那里虽然称不上糟糕,却也没什么值得花上一整天时间往返停留的理由。


这样的尴尬已经持续了年,在此之前的将近个世纪中,“众神之城”特奥提华坎曾诞生并延续了一个在体量和先进程度上可以与玛雅文明相抗衡的古印第安文明。遗憾的是,似乎受了上天的诅咒,与它的邻居玛雅以及它的后继者托特克和阿兹特克一样,“特奥提华坎的文明”戛然而止突然消失,除了显示城市规模的金字塔遗迹群,它连名字都没有留下。而“特奥提华坎”这个名字来于后生于相近地区的托特克人对先人的称呼,它的意思是“众神造人之地”。


今天的特奥提华坎仍然是一个看上去满目疮痍的遗迹群,它并没有被修复成令人难过的博物馆区,也没有更多被破坏成令人伤心的荒芜之地,太阳金字塔和月亮金字塔就那样稳稳地盘坐在墨西哥的中部山谷,宽阔的“亡者大道”将二者相连。这条南北朝向的由砂石铺就的主干道在墨西哥的烈日下显得尤其干燥炙热,考验着旅者的耐心,它的名字“亡者大道”毫无疑问也是后人的杰作,但却不属于印第安子民。


西班牙人到达特奥提华坎之后,想当然地将埃及金字塔的坟墓功能嫁接到了这里,却不知道印第安人的金字塔只是用来祭祀的,里面并没有尸体。对于日月金字塔来说,这里的亡者只有那些在公元年之后突然消失不见的祭祀者本身了。


地铁墙壁上的艺术画以墨西哥城的观光巴士为主题

Tacos是墨西哥街头既便宜又美味的小吃


十六世纪的微缩历史

从特奥提华坎返回墨西哥城大约只有公里的路程,车道却堵成了静止的河流,这就像墨西哥的历史一样,汹涌与停滞反复交替控制着这块土地。这种交替推动的前进力,也像是墨西哥人所说的五个太阳。


在墨西哥的阿兹特克人看来,历史上曾有过四个太阳照耀着大地,它们分别被仿佛从天而降的巨大洪水、如狂暴野兽的无边长夜、一场无以复加的火焰之雨,和遮蔽了世间万物的飓风摧毁,之后才“升起了我们的太阳,出现了小小的、赤身裸体的人类”。D.H.劳伦斯写道。


在第五个太阳的照耀下,墨西哥城展现出迷人的世纪的文化魅力。今天的墨西哥人可以欣然接受曾经长达三百年的西班牙征服者,它们“从世纪开始,就注定成为了世纪最古老的公民。”墨西哥的伟大作家卡洛斯.富恩特斯在他的《墨西哥的五个太阳》中写道:“没有谁像西班牙在美洲这样,在这么广袤的土地上,在这么短的时间里,用这么大的精力建起了这么多(如墨西哥城一样伟大的)城市。”


墨西哥城主教堂是历史区最高大的地标建筑

夜幕降临时的墨西哥城,你能感受到一种永恒之光照耀在这里


走进世界流行风暴中心


在墨西哥城穿梭小巷是一种难得的体验,尽管许多旅行攻略上并不推荐如此。而唯一的一条媲美小巷的主路便是KRYSTAL GRAND Reforma Uno路口拐向东南方向的街道,一条地铁从它的下方穿过。在经过艺术宫、中央邮局、国家美术馆之后,便是墨西哥城核心中的核心区域。


颇具特奥提华坎气质的大神庙如今并不比日月金字塔保存更加完好,它坐落在阿兹特克人心中所认为的世界的中心位置。西班牙人在年摧毁了它,轻松得仿佛摧毁了一个贩卖玉米卷的早餐摊子。在富恩特斯看来,阿兹特克人的第五个太阳,随着世纪的征服运动也被摧毁了。


在成为废墟的大神庙隔壁,一排排文艺复兴和巴洛克式建筑被修筑起来,它们许多使用了刚被拆解的石料。墨西哥城主教堂是历史区最高大的建筑,直到今天仍然如此,如果你登上摩登大厦“拉丁美洲塔”俯瞰城市,将会在古老建筑的对比中感受到主教堂的恢弘气势。


而当夕阳西下夜幕降临的时候,你会发现仿佛昨日之城一样的墨西哥城为什么会受到如此多旅行者和探险者的青睐。当墨西哥成为一种流行之前,它早已曾经数度成为世界流行风暴的中心。无论是玛雅和阿兹特克人的自由国度,还是西班牙人源于对新世界乌托邦式的憧憬而建立的美洲之都,都让远方的旅者心驰神往。


他将这里描述为一个“脱离了帝国、黄金和权力的世界,远离欧洲的大大小小的宗教和王朝战争,它是用美洲人的声音和美洲人的手建成的。”如今从改革大道向东直到历史区,你能发现一个微缩的墨西哥历史。这里是墨西哥城自古至今的中心区域,酒店林立车水马龙。


在大神庙遗迹之下,一条精良的排水系统被发掘出来 

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在特奥提华坎的巨型金字塔面前,人们变得微不足道


编辑—ginger 撰文、摄影—喻添旧 设计—卷卷

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