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巴黎的天桥,人潮涌动

摘要: 巴黎时装周中,对于轻快感的渴望同样很强烈。时装周的开展标志着人们在精神层面以及肉体层面上都从疫情的束缚中解放了出来(这也是此次众多时装秀中反复出现的主题 ) ,人们甚至打破了疫情防控的标准 ( 比如保持基本规定距离 ) ,哪怕这引起了许多专业人士的不解和担忧。如果说米兰时装周出于各方面考虑限制了参与者的数量,那么在巴黎,这里的景象则是人潮涌动的。

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Chanel 2022 春夏系列发布


这一疫情之下的特殊景象让巴黎时装周的“时装时刻”得以实现, Balenciaga 的表演秀在沙特雷剧院拉开帷幕时,会场的周围挤满了好奇的观众。这个带着一丝怪诞气息的开场表演,在没有 T 台秀的情况下成功地燃起了现场观众的热情。尽管这一陈旧的模式在疫情之前饱受批判,但是几乎所有的品牌都延续了这一开场形式。红毯上,众多时尚名人和品牌好友穿着 64 款Balenciaga 系列时装(几乎全部为黑色,其中涵盖了该品牌从街头服饰到原型时装的所有经典款)向坐在剧院正厅的观众们现场展示。媒体拍照环节结束后,灯光暗了下来,现场开始放映由 Matt Groening 制作的喜剧《辛普森一家 /  巴黎世家》。品牌创意总监 Demna Gvasalia 的这一想法在本次时装周上获得了极大的反响。这位格鲁吉亚设计师从他与 Balenciaga 合作的第一天开始 ( 甚至更早以前在个人品牌 Vetements 的表现上 ) 就明确了自己包容性和探索性的表达语言,而疫情的发展加速了他对时尚传媒新平台的探索进程。在许多人(几乎所有人)为此停滞不前时,他反而得以从中获取新的表达方式,并根据特定的需求重新整合,从而使品牌本身也成为一个传播媒介。


Valentino 带来的由设计师 Pierpaolo Piccioli 设计的名为 Rendez-Vous 的成衣系列同样引起了轰动的效应,其包容性的体验让时装秀和周边街道(玛莱区的圣殿市场)充满活力。自 Jacopo Venturini ( Gucci 和 Prada 前 CEO )担任品牌 CEO 以来,Valentino 尝试改变品牌路线以吸引更多年轻的受众,但就目前而言,其所传达的信息还未能精准对接目标群体。这种刻意而目的性明确的转型反而在情感上给人们造成了一种不可逾越的疏离感。时装表演秀从后台开始,在人群欢呼雀跃,在许多为学生提供的咖啡馆的街道前结束。不仅如此,品牌还与附近的 4 家门店达成合作,其中与“ Elevastor ”合作的限量版连帽衫,所得净收益将捐赠给联合国儿童基金会,用于支持全球 Covax 计划。与“ 2 Rue du Petit Thouars 75003 ”合作则是为了一同促进与音乐文化播客“ Are We On Air ”的合作,以及建立标志性产品 Valentino Garavani Roman Stud 的认知度。与“ Rombaut ”的合作致力于推进 Valentino Garavani Open for Change 项目、展示可持续运动鞋。另一家与 Valentino 合作的商店是Messieurs Dame ,在这里,品牌设立了美容角,聘请专业美妆师为那些需要建议的人提供服务。设计方面,新版风衣 / 大衣使用精准而干练的剪裁搭配大胆的颜色,高级定制的灵魂从未缺席,看似被随性裁剪的塔夫绸让它显得更加贴近大众,从而用于派克大衣、百慕大短裤和衬衫的设计中。 Valentino 品牌博物馆的首次亮相也吸引了大家的眼球, 5  件标志性的时装被完美还原,其中包括 Marisa Berenson  的白色连衣裙和 Veruschka  的斑点外套。


一系列精彩绝伦的露天秀中, Saint Laurent 也带来了由创意总监 Anthony Vaccarello 精心设计的以画家毕加索的小女儿,同时也是 Yves 缪斯的 Paloma Picasso 的形象及品牌经典 “丑闻” 系列为灵感的系列时装。 1971  年, Yves 提出了一种与街头、解放、自由和复古时装更贴近的概念,从而改变了时尚规则。害羞的他曾经说过:“在某个瞬间,我决定以一种精致的方式装扮自己,从而将人们对我的注意力从我的身上转移到我的着装上。这样,服装便成为了我的盾牌。”今天,我们仍然可以在戴着墨镜的女性身上看到这位设计师的独特性,这些女性诱惑又疏离,踩着厚台细高跟鞋,穿着锋利的长款 / 短款男士夹克,上身前交叉挂脖式连体裤(本季巴黎新流行),还有丰富的颜色和印花是两个最主要的设计元素。另一个独特造型是将手包夹在高腰带中,这是 Paloma 的怪癖,同时也是当下青少年穿着没有口袋的紧身裤时的怪癖。


Hermès 选择在距离巴黎一小时车程的 Le Bourget 私人机场展示新系列,将所有时尚人士和观众从市中心带到了郊区,通过当下这种极端又有些无意义的努力来开辟品牌的新视野。在机场内,法国艺术家 Flora Moscovici 名为“ Panoramas ”的宏大画作中的黄色渐变效果将场地塑造成了一个环形空间,这个背景还呼应了整个系列的主色调,黑白两色与帆布 / 皮革的经典组合。干练却不显单调的轮廓,搭配风衣、短裤、高腰裤和腰部装饰着绳带的裙子;带有孔洞的轻质地皮革,就像一件线钩针织品;迷你短裙和装饰着三角形花瓣的小礼服在简约的设计中散发着它们迷人的魅力。


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Balenciaga 2022 春夏系列发布



疫情之下, Chanel 的秀场从曾经梦幻的巴黎大皇宫迁至巴黎大皇宫临时馆( Grand Palais Éphémère )。怀旧风格的请柬(一张 Inez&Vinhood  的照片,响应了 Peter Lindbergh 的黑白色调)——展厅内来自 Vangelis 的背景音乐营造着温馨的气息。显然,由品牌掌舵人 Virginie Viard 设计的新系列也受到了 1990 年代的启发:首先是带有链子和时尚项链的泳衣,然后是冰糕色、条纹或漆皮的女士套装,女士长袖衬衣和薄纱礼服。


Louis Vuitton 诞辰 200 周年之际, Nicolas Ghesquière 选择在新系列中颂扬法国的繁荣。 “时装秀在 Passage Richelieu举行,这条道路从 Rue de Rivoli 和罗浮宫出发,经过 Eugénie de Montijo 皇后(拿破仑三世的妻子)的公寓,我曾是该公寓的独家商包制造商”,设计师说道。他继而解释说, “鉴于两者之间的联系,我想让这个成衣系列更接近高级定制”, Ghesquière解释说。它的确非常精美,白天与黑夜合二为一: 19  世纪的复古珠饰刺绣,丝绸和军用帆布的使用, 20 年代的衬裙, 1980 年代的衬衫和 1090 年代的牛仔拖尾,仿佛所有东西都被塞进了同一个行李箱并重新收纳整理。设计师说:“宫廷礼服的奢华被分解重组,以创造一种永恒的优雅。”


Balmain 十年来的创意总监 Olivier Rousteing  ,将秀场(在可以容纳许多观众的体育馆内)放在了一个由品牌组织的将有6000 人参与的节日中。 “当我开始工作时,我只有 25  岁,从那时起我的生命就一直在这里”,他说。设计中的复杂性和感性清晰地体现了他的印记 。 “一年前,我被烧伤,不得不住院治疗,” 他解释道, “所以绷带和纱布突然变成了我的日常,我开始构思,最终将这些新灵感运用在了服装上。”如果说第一部分是属于他的一种平静,那么结尾部分由超模展示的 Maison Lésage  精心刺绣和制作的奢华连衣裙则是一种坚强。


Rick Owens 因疫情原因滞留威尼斯,如今他回到了巴黎。这位美国设计师还致力于生产即将发售的便携式造雾机(三种尺寸:口袋版、旅行版和桌面版)。 “对我来说,它就像一个现代香炉,一种用于在仪式中散发香气的虔诚器皿,我将时装秀视为一种仪式。”他解释说。 “但由于每个庆祝活动都有其过火之处,因此产生雾气所代表的便是一种限度。在结束隔离之后,我无法说服自己马上回到 Palais de Tokyo ,考虑到疫情的凶猛程度,那样显得对他人不尊重。 ” 他沉思。 “所以我自问是应该低调地回归正常节奏还是趁势强势回归。实际上,什么是对的,什么是错的,这永远没有准确答案。”该系列已经抹去了两性之间的界限。模特们穿着非常高的厚底靴子,带涂层的弹力牛仔连体裤、小夹克和直角肩大衣,以及由多层片状针织物制成的连衣裙。开口、开衩和剪裁完美勾勒出身体的曲线,带来一种意想不到的扭曲性感。 “性感是一样美丽的事物。我也被这个组合的想法逗乐了。”他笑着说。


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Valentino 2022 春夏系列秀场


尽管集体想象将 Andre Courrèges 的时尚置于受现代主义和未来主义影响的 1960 年代科幻视野中,但最终他想的仅仅是扮装女性从而让她们感受到自己的美丽。因此,现任艺术总监,比利时人 Nicolas Di Felice 在 Bois de Vincennes (许多巴黎派对最喜欢的目的地)的自然环境中展示他的系列,并讲述这些派对女性:飞人连衣裙和迷你裙、几何图案、乙烯基以及受品牌档案博物馆启发的织物十字架。 Di Felice  成功地将品牌带回了它的本质里,并没有代入过度的怀旧情绪,仅仅是添加了一些现代元素,这是正确的方式。


对环境的关注是 Chloé 创意总监 Gabriela Hearst  的首要任务,她试图为品牌赋予生态灵魂。让人遗憾的事,品牌在圣路易斯岛塞纳河畔的 T 台秀显得冷淡有余而热情不足。工艺仍然占据着首要地位,对环保材料的使用已经从 2021  年冬季的 40% 上升到了这一季度的 58% 以上。舞台上,以长流苏作为裙子或短裤的下摆(巴黎和米兰的这一季度流行趋势),针织连衣裙、植鞣皮革拼布和钩针编织打造的细节(另一个流行元素)带来了流畅的视觉效果。最后,由镶有贝壳的机织织物废料制成的项链是 ChloéCraft 所倡导的时尚理念的一部分,旨在强调独立工匠的价值,保护他们免受日益工业化的生产环境的的影响,从而拥有更好的材料来源。


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 Rick Owens 2022 春夏系列秀场


另一个同样以可持续发展作为主题的品牌是 Stella McCartney ,她于 2019  年加入 LVMH 集团,品牌在绝美的 EspaceNiemeyer 里上演了一场非常私密的时装秀。 “在这个系列中,我们首次推出了 Frayme 包,这是一款名为 Mylo 的植革制成的包,该材料由 Bolt Threads 公司通过蘑菇加工工艺开发而成。”设计师解释道。 “目前我们仍处于研究阶段,所以推出的将是限量版,但一旦经实验完善,它将以比动物皮革更低的价格出售。”该系列将运动风格与超大剪裁相结合,工装裤的开口处露出里面的皮肤或透明镶嵌的水晶:“我想要加入能够体现肉体价值的服装。我们渴望肉体的意识,作为一名女性设计师我认为它具有重要意义。”她总结道。


轻快感是致力于加快推动可持续发展进程的 Paul Smith 系列的中心主题。所有的材料都为天然面料,绝大部分是可回收的,配色为日出到日落的天空色调。 “我的想法来自于对外出的渴望,所以每件作品都可以让人想起一段旅程或一次冒险。”他解释道。“印花中的向日葵是我在我的家乡托斯卡纳看到的花,我喜欢向日葵,因为它是令人喜悦的花。”他开玩笑地说。 夹克的剪裁非常精准,即使抛去了复杂结构,可板正的剪裁还是赋予了它们力量感。孤立和孤独以及这两个词语之间的含义差异给“ Fichu pour Fichu ”系列和用于展示 Marine Serre  作品的视频 Ostal24 (在oc  语言中是家的意思)提供了灵感。 “我对观众的感受更感兴趣,而不是她的判断。”设计师解释道, “我很欣赏他们在烹饪、饮食、舞蹈和瑜伽中感受到的美好而简单的快乐。我们与自己和解,意识到每天都必须做出一些重要的选择。那么,如何做到更加负责呢?我们需要明白时尚不仅仅是披着一块布来获取利益,它可以成为一个可以做些实质性事情的领域。”事实上,这个系列是有史以来最具可持续发展性的: 45% 的可回收利用率和 45%  的可再生率。 除了她的经典作品,她还推出了尖头针织衫,扫描和印花面料的拼布,紧身连体裤、紧身裤和飘逸的连衣裙。


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Hermès 2022 春夏系列秀场


Coperni 的设计师 Sébastien Meyer 和 Arnaud Vaillant 以一种让人意想不到的性感和略带迷幻的主题,在一片重建的大麻田中展示了系列中的比基尼、迷你上衣和迷你裙。而展示结束后,这些植物将被重新用于身体精油的生产。


Lanvin 设计师 Bruno Sialelli 感受到了重生的能量:“我觉得我们将体验到咆哮的二十年代似的无忧无虑,以缓解过去一年半的黑暗时光。”他在秀后解释道。表演秀中出现的亮片、帷幔 、巴里纱等元素代表着光。反之与 DC  合作的蝙蝠侠、猫女、哥谭市系列所营造的暗夜氛围,则代表了我们过去这段时间所经历的黑暗。 Sialelli  曾经找到了一个很有意思的风格,但在这个系列中他有一点迷茫,或许在寻找不同受众的过程让他有些偏离轨道。


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Louis Vuitton 2022 春夏系列秀场


另一边,设计师 Jonathan Anderson 则为 Loewe 带来了一场出人意料的绝美时装秀。 “经过了在该品牌将近八年的工作历程以及疫情的影响之后,我需要一张白纸来书写一个新故事。看似一切都回归到了常态,可事实并非如此,在此时进行一场时装秀其实是一种超现实主义的达”。设计师从艺术史中,从文艺复兴时期画家 Pontormo 的模仿主义世界里,从他所生活的 16世纪的服饰形态里,以及他某些画作中出现的衣褶和他辉煌的配色里汲取灵感。通过裙子侧边的褶皱开口设计,让它绝不失性感。 “对我来说,这是一场真正的时装秀,它打开了我的新维度。不用重新思考工艺以及 Loewe 的 DNA  :将超大的不规则反光金属板融入连衣裙、外套甚至牛仔裤(在许多时装秀中可以看到)或装饰有透明树脂紧身胸衣的连衣裙中。”一种充满情欲和理智的触感。


Acne Studios 的创意总监 Jonny Johansson 也为该品牌注入了一个成功的性感元素:透明材质下显露出贴身的内衣,所有的元素都经过重新组合。西方古典服饰的痕迹,刺绣紧身胸衣和塑身衣被拆开并重新组合成连衣裙、上衣和裤子。 “紧身胸衣象征着束缚,同时也象征着解放,”他解释道, “在这里,解构便是解放这一象征的表达。为了实现它们,我们与工匠们一起工作,所有的裁剪缝纫都由纯手工完成。”他们用精湛技艺为自由服务。


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Chanel 2022 春夏系列秀场


在山本耀司入驻巴黎的 40 周年之际,这位日本设计师推出了一个全黑、率性、摇滚的系列。 “对我来说,黑色是必不可少的,”他评论道, “我不需要其他颜色,我把工作重心放在剪裁和结构上。这一季度甚至是我第一次在系列中加入了迷你裙,它代表了我对全球变暖这一现象的回应。”所以 Yohji 女孩们将带刺的铁丝网固定在一起用于打造朋克发型,穿着斜裁的衬衫连衣裙,柔软的掸子上的靠近身体的飘逸褶皱为性感的轮廓带来了流动性。Giambattista Valli 的时装秀在巴黎现代艺术博物馆的展厅里进行。 “我渴望有一个舒适的地方,在那里观众和服装之间可以有很亲近的距离。”他在后台解释道。, “一年半的停滞让我意识到美是给予我快乐的东西,我不需要害怕通过我喜欢的女性类型来展示它。这一类女性是非常年轻,自由且自信的。她们决定自己要穿什么,做什么,而不会去在乎其他人的看法。”最让人欣喜和感到轻松的是,这个选择本身也代表着品牌的设计语言。


Dior 的秀场上, Maria Grazia Chiuri 强调道:“时尚必须是有趣的,这样它才能帮助我们在世界上拥有更好的表现。”意大利艺术家 Anna Paparatti (Reggio Calabria, 1936) 负责秀场的布置,她专门创作了“ the game of nonsense ”):一种理想的赛鹅图游戏,模特在现场音乐的配合下移动进行小组实验“ Il Quadro di Troisi ”。这个环节让人回忆起由 Marc Bohan  掌舵品牌的三个十年中的各个经典系列,尤其是 1961 年的“ Slim Look ”系列。他的事业开始于罗马和派珀俱乐部的氛围吸引了全世界的前一年,那个时期的所有经典元素你都可以在今天的 T 台上找到它:大胆的颜色(绿色、红色、橙色、覆盆子蓝、海军蓝,以及黑色和白色),小飞人连衣裙、外套、迷你裙和漆皮靴子。该系列从头到尾都令人向往,也许运动和街头服饰与整体俏皮精致的风格略有冲突。


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Lanvin 2022 春夏系列秀场

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