中国时装， 分外妖娆

摄影 李茶 形象 Moka Shen 撰文 徐小喵 化妆 Lalaface mask by Yooyo Keong Ming  发型 王海 模特 董苏蝶 @Mostar ， 谢宜君、 孙一丹 @ 森明模特， 杨芃芃、 杨蕾 @ 上海龙腾精英 制片 薯片 造型助理 飞飞 、 Yogamo 、 Boli 封面服饰 从左往右、 从上到下 Shushu/Tong  白色无袖上衣、 半裙， QiuHao v 领上衣、 黑色长裙

（杨蕾 @ 上海龙腾精英） ， MingMa  羽毛设计抹胸上衣、 半裙（杨芃芃 @ 上海龙腾精英） ， Haizhen Wang  白色蝴蝶袖卫衣、 黑纱抹胸、 长裤， Mashama 全手工定制黑色水晶异形花瓣长裙， Yvmin  发饰作胸链， Susan Fang  上衣、 半裙， Louis Shengtao Chen  红色高跟鞋（孙一丹 @ 森明模特） ， Louis Shengtao Chen  连衣裙（董苏蝶

@Mostar ） ， Jacques Wei  铃铛挂脖上衣、 皮裙、 黑色长靴（谢宜君 @ 森明模特） ， Pronounce 螺旋式穿孔连衣裙、 裤子、 圆形裙摆、 项链

从左往右 Zhong ZiXin  白色连衣裙， Xiao Li  链条串珠上衣（杨芃芃 @ 上海龙腾精英）， Nume  针织 bra 、短裤、网格流苏连衣裙， Christian Louboutin 高跟鞋（孙一丹 @ 森明模特）， Pronounce  几何排列光晕穿孔衬衫、长裤、圆形裙摆

本季时装周展出了 Louis ShengtaoChen 的第二个系列。对一个成立于 2021 年的年轻品牌而言，该系列恰巧是一位新生设计师在初亮相后的一个自我调节过程，相比较第一季大开大合的戏剧性以及各自为美的独立性， Louis 的第二季在天马行空的创意上收敛了许多。

上海时装周的热闹程度，永远都是一季更比上一季热闹。无论是成立不久的新锐设计师，还是已然拥有十数年经验的前辈设计师，如今上海时装周的情景，就像是中国人最喜欢的一个成语 — 其乐融融。中国上海，这里拥有着强大的包容度，也有着难以估计的市场潜力，它以非常宽容的姿态，迎来送往，将那些绽放着熠熠生辉的明珠，展示在所有人面前。

在新生亮相的设计师品牌中，毕业于英国伦敦时装学院以及皇家艺术学院的蔡佳恩，带着个人品牌 J E CAI 第一个正式系列初涉上海时装周舞台。他的设计独特之处在于拓展和深耕了衣服的“模块化” — 此处代表着双重含义，第一层是衣服某些局部，譬如前襟、袖子的部分均可拆下，呈现拆卸前后两种形态；第二层是同一体系中的彼此模块互换，也就是如果是在同一个“系统”— 他在文中使用了“系统”一词，直译过来，应当是拥有着相似“接口”的模块组，这令不同的模块之间是可以互相调换的，即当 A 衣服上的某个模块被取下后， B 衣服上的模块是可以拿去放在 A 的衣服上，即是通过配件之间的互换，拆组出无限的可能，从而将服装的个性化表达发挥到最大。在采访中，蔡佳恩提到他的作品灵感多数来源于建筑美学、产品设计以及电影题材，尤其是他如今正在研究的这一个由主体以及配件组合而成且能够相互拼合的全新产品系统，他将之描述为“ Algorithmic ModularSystem ” ( 短 : AMS) ，即有规则算法的模块化系统。值得一提的是，他在灵感阐述中，将这一近乎理科思维的理念引申到了中国的传统哲学思想 — 老子的《道德经》中的宇宙生成论中：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”他将这句话中的“一”视为“整体”体系，后面的“二”、 “三”以及“万物”皆是基于“整体”上经过不断拆组、拼合的过程后所呈现的千姿百态，这一连串的抽象理论落到时装中，就变成了一套具有这样体系但是可以变化出数种姿态的衣服，而他是通过衣服上的拉链和纽扣来解构服装，也让穿戴者可以自行组装。有意思的是，在 showroom 时，蔡佳恩向我展示了他的几件家具作品，他解释它们同样是依托于 AMS 模块系统，但实际上就像他先前提到的模块化系统理念与中国传统有关，后者是依照榫对家具本身进行重组和拼接。对此，他在其他采访中提到自己选择这种设计的初衷是“希望通过服饰去激发大家的想象力和探索系统的欲望， 而且人们会不再去追求快的时尚”。

J E Cai 2022 春夏系列秀场

希望借助设计唤起人们珍惜衣服且尽可能地避免浪费，这一理念在设计师 Shie Lyu 的作品中也有所体现。 2022 春夏系列是她在上海时装周所呈现的第三季作品，在这一季中她开发了“零浪费剪裁”，即百分百的利用率。譬如，按照以往传统的剪裁方式，1.2 平方米的面料做一条裙子的利用率可能是在 80% 左右，剩下的只能当作废弃面料处理，但 Shie 使用的“零浪费剪裁”能将一整块的面料进行了百分百的利用。她将这块面料剪切成数个小方块，并将它们捻成富有层次感的“蝴蝶”，最后串联成裙装，也构成了 Shie  特有的立体成衣风格。在第一季中， Shie 曾经利用“可拆组”的设计方式，通过将衣服的部分配件进行拆卸和组装，演变成多种不同的穿搭方式。在 Showroom 时，她向我展现了一件黑色的网纱吊带裙，该吊带裙穿着的方式近似围裙，需要通过在后背系带的方式完成，同时它也可以被当作半裙穿着。有趣的是， Shie  透露这件衣服的成型过程完全是带着一定随机性， “整件衣服的设计过程，是很随机的。当时，一整块面料放在我面前，手边就是各种配件材料，我会放任自己的灵感，直接处理面料，阵线的走向如何全凭直觉和即兴。我觉得是这块面料本身在引导我将它变成现在这个样子。”本季中，她将“身体配饰”（ BodyAccessory ）从第一季中融合状态取出，将其作为单独的个体与时装搭配，这些配饰以金属、亚克力和树脂等材质制成，并以随性的方式进行组合，最后串联成附着在衣服上的另一层“外壳”，通过和身体的接触，在原本的柔软时装上增添一层更为硬朗的氛围。无论是借助“零浪费剪裁”，还是“可拆组”的形式以及借由身体配件为衣服本身提供更多的选择， Shie  希望能够让更多的人意识到“我们可以尽可能地把一件衣服穿得更久一些”。

Shie Lyu 2022 春夏系列秀场

本季时装周展出了 Louis ShengtaoChen 的第二个系列。对一个成立于 2021 年的年轻品牌而言，该系列恰巧是一位新生设计师在初亮相后的一个自我调节过程，相比较第一季大开大合的戏剧性以及各自为美的独立性， Louis 的第二季在天马行空的创意上收敛了许多。在秀后的采访中，他透露：“会在考虑艺术性和市场的角度上进行一些细微的调整。”本季的主题被命名为“白日梦”，灵感源自 Louis 个人化的梦境。他将曾经在梦中出现过的“圣兔”，化为了现场模特猩红的瞳孔，而延续自上一季的四芒星是 Louis 签名式元素，在这一季中它大量地出现在鞋履的装饰、丝袜的点缀和裙身的刺绣。华丽且富有光泽感的面料如绸缎，以及清透性感的材料如蕾丝，都交织成了这位年轻设计师眼中无关性别的“美的象征”。从如今所塑造的形象而言， Louis 应当是一个悲剧美学的爱好者，他的作品中一直充满着一种脆弱的美感，无论是瘦削白皙的无性别化的模特身型，还是像是凝结的泪水 — 装饰在模特面容上的流苏，都会给人以这样的感觉。尤其开场时响起的音乐是《爱的罗曼史》，它曾以著名的悲情韩剧《蓝色生死恋》中的经典插曲为人所熟知，更是将 Louis 这种脆弱且易碎的美学打造得入木三分。

Louis ShengtaoChen 2022 春夏系列秀场

每每都能在上海时装周中凭秀场概念而出圈的 STAFFONLY 这次并没有选择办秀，而是选择寄送一份包含有秀场策划案、手绘分镜视频、秀场造型、美术、秀导、妆发等一整套方案的资料包寄送到每位宾客的手中，该形式与品牌本季以社交恐惧和树冠羞避现象（注：即使空间很拥挤，相邻树木的树冠也互不遮挡，会自然形成一个沟状的开口，拥有各自的生长空间，这是植物进化而来的本能）为灵感打造的“植物羞避院”主题有着密切的关系。设计师 Une 和师墨认为，树冠羞避的现象在某种意义上可以被视为替当代人在应对社交恐惧的问题上提供的一种解决方案，看似彼此亲近，但实际上各自拥有一定的独立空间。出于这点共通性的考虑，于是她们将一些奇珍异草以“社交恐惧程度”进行排列等级，并把它们对应到一系列的由小及大不同廓形的 T 恤中，为穿戴者提供一种无声的身份标签，以此表明当下的自己究竟是希望交流还是渴望孤独，强调了着装与自我声明之间的重要性。另外，她们从龟背竹和蕨类植物中受到启发，将植物的形态以皮革、提花等元素进行了重塑。能够肯定的是， STAFFONLY  的该系列是基于对当代人的真实心理状态进行的观察与思考，并将其进行了有效且有意义的转化。

STAFFONLY 2022 春夏系列

Jacques Wei  抹胸亮片连衣裙、白色毛毛包

（孙一丹 @ 森明模特）

后往前 第一排从左往右

VII Victor X Wang 皮质抹胸上衣，花瓣拼接半裙， Yirantian 白色皮质抹胸、透视长款挂脖上衣、白色长裤（孙一丹 @ 森明模特）， ZI II CI IEN 蝴蝶针织吊带、白色连袖、黑色长裤， Nume  针织镂空连衣裙 第二排从左往右 Marchen  粉色无袖上衣、半裙， Marrknull  肤色连体衣、蓝色半裙（杨芃芃 @ 上海龙腾精英），

Xu Zhi  银色流苏上衣、短裤， Christian Louboutin 白色高跟鞋（谢宜君 @ 森明模特） 第三排 Xiao Li  连衣裙、鞋（董苏蝶 @Mostar ）， Nomanoman  廓形连袖抹胸、半裙， Shushu/Tong 高跟鞋（杨蕾 @ 上海龙腾精英

左 QiuHao  白色无袖上衣、长裤

右 HaiZhen Wang  烧化拼布连衣裙

从对服装本身的结构思考社会现象的观察、自然乌托邦的构想、女性气质的打造，再到黄金岁月的怀恋，每一位设计师都在书写着属于自己的故事和独一无二的美学。

无独有偶，中国资深独立设计师邱昊在本季的灵感系列也与自然有关，他在上海时装周举办了 Qiu Hao 的第三十三个系列的时装秀，这是向来低调的他在近几年中难得的一次线下时装秀。自 2007 年创立个人同名品牌以来，邱昊的每一季设计灵感均与自己的个人生活有关， “有生活才能更好地工作，生活是所有灵感的源泉”。本季的主题名为“无人岛”（ No Man ’ s island ），邱昊打造了一个“离开光怪陆离的现实，穿过野兽出没的丛林，来到无人的海滩，石缝中不知名的野草随着海风轻拂脚踝”的浪漫场景。

Qiu Hao 2022 春夏系列秀场

在 showroom ，邱昊的搭档黄俊同我分享了秀场上一款以龟背竹为灵感的手袋的幕后故事， “邱昊在打扫阳台整理植物时，发现龟背竹长势过于惊人，就修剪了其中的几片叶子，然后他忽然来了灵感，想要做个 tote 。翌日，就将一大片龟背叶拿到工作室，扫描下其叶子的形状，之后前后花了半年时间研发，才有了如今这款龟背叶 tote 包 Monstera Tote 。”本季的设计也延续了邱昊个人独具特色的标签式设计，从 2017 年推出的扁平二维的薄片设计再度回归，该设计贯彻了源自东方设计理念中的“以身衬衣”的概念：当把柔软的麻材质的裙装穿上身时，是由人体自身来凸显衣服的廓形。

HAIZHEN WANG 2022 春夏系列以“ Flora ”为名，灵感来源于罗马神话里掌管永恒青春的花神芙罗拉。作为第一代毕业于伦敦中央圣马丁的独立设计师王海震 ，以其极具标示性的精湛剪裁和所塑造现代摩登女性风格而闻名。不过，后者该特质在本季的设计中有所软化：原本硬朗的肩部线条被转变为弧形的肩线，复古褶边演变成层叠的荷叶饰边立裁，同时水晶点缀的镂空细节不仅是设计上对女性性感气质的重新演绎，也担负起了“拼合”连接处的任务，它取代了纽扣，成为了拆组的重要不见，可以让穿戴者随时轻松地将袖子从肩线处取下，能将原本的廓形外套转变为干脆利落的马甲背心。秀后，王海震表示：“设计师本身是需要洞悉时代的变化并与之同行的，无论是风格还是剪裁本身，在保有标签设计的前提下，要懂得灵活变通，只有这样才能令设计本身有新鲜感。”

Haizhen Wang 2022 春夏系列秀场

作为王海震的同校后辈，品牌进入第三年的 Ming Ma  已凭借着以新古典主义为主的多元女性形象深入人心，他的设计着重于平衡雕塑般的廓形以及可融于日常的轻松感。 Ming Ma 认为，女性气质应该是多变且流动的，他所塑造的现代女性形象是同时拥有优雅和活力的特质。本季，他从王尔德作品《夜莺与玫瑰》以及二十世纪八十年代 The Smiths  的独立摇滚音乐中获得灵感，将前者的浪漫主义与后者的放荡不羁汇成一种具有冲击感和矛盾性的女性形象。值得一提的是， Ming Ma  本季秀场还原了二十世纪初的沙龙形式。发布会在一处上海百年历史的老实花园房中举行，建筑集新古典主义与装饰艺术风格为一体，为本季设计提供了恰如其分的氛围烘托，并且只邀请了 200 名嘉宾前往现场观秀。在秀后采访中， Ming Ma 强调：“女性的形象不该是被固定的，就像是一位优雅的女性拥有多面性，但每一面都是真实的自己，她会为情所困，也会叛逆不羁。”玫瑰就代表着这样的女性浪漫形象，它既代表着对爱情的热情向往，也潜藏着为爱付出的代价，而这些被 Ming Ma  转化为了绽放在廓形裙装上的印花和附着在秀场女郎发间、颈间的金属玫瑰配饰。

Mingma 2022 春夏系列秀场

同样毕业于伦敦中央圣马丁的 8ON8 设计师 LI GONG  在本季中的灵感汲取自古典英伦摇滚，他在缅怀 1960 年代老摇滚灵魂的同时，亦注入了对彼时激情的摇滚精神的怀恋。 Li  在秀场笔记中写了一个富有情绪的故事片段：（老人）半个多世纪了，依旧忘不了那一年那一天，驱车颠簸在蒙古草原的大道上，叼着烟吹着瓶子，留着代表梦想的长发，抱着行李中最昂贵的吉他，和当地的牧民肆意谈笑调侃着一切……他以细腻的笔触描绘了“一个老摇滚的日常”。然而，他的怀恋并非是纯粹的伤感和悲情的，而是带着一种对当下和未来的憧憬，是对老牌摇滚精神于当下的继承和创新。秀场时分，悬挂在秀场中央的“ The Best SoundsAround ”的涂鸦手绘亦是出自 Li  本人的手笔。他在秀后告诉我，这面标语是他的灵感迸发的产物，在秀前一晚，他忽然想要在秀场悬上这一面响彻云霄气势的口号的旗帜，以此作为对过往老灵魂于当下依然保持不屈精神的致敬。于是他取来一块木棍，包上了几层布料，沾染黑色油漆，随手写下了这几个大字，既浪漫又充满着摇滚人特有的自由和随性。在设计中，他同时加入了蒙古元素贯穿了整个系列，也为这个故事加入了独特且充满想象的异域注脚，铜制牛铃袜套、异域的动物印花，还有仿佛斗篷一般的连衣帽，将他想象中的故事以具象的形式，呈现在我们眼前。

8ON8 2022 春夏系列秀场

从对服装本身的结构思考、社会现象的观察、自然乌托邦的构想、女性气质的打造，再到黄金岁月的怀恋，每一位设计师都在书写着属于自己的故事和独一无二的美学。因为当下中国文化、社会现象千姿百态，而每一种的存在都有着其特定的土壤以及丰沛的养分，因此诞生了无数个风格各异且能够逻辑自洽的设计师，他们都能够以自己独特的视角寻找中国乃至世界中的闪光剪影，将之化为自己的灵光碎片。正因为他们在这片丰饶的土地上成长，拥有着多元的美学逻辑，决定了中国时尚将会像是一道充满力量的五彩光柱，将让西方为之刮目。

左图（左） Louis Shengtao Chen  连衣裙，长裤，红色高跟鞋（杨蕾 @ 上海龙腾精英）

（中） MingMa 泡泡袖连体衬衫、金色亮片 半裙、黑色靴子（杨芃芃 @ 上海龙腾精英）

（右） MingMa 碎花长裙、花朵腰带（谢宜君 @ 森明模特）

中图 （左） Markgong  流苏连衣裙，（右） Marrknull  金属架礼服， Gianvito Rossi  黑色高跟鞋（孙一丹 @ 森明模特）

右图 Zhong ZiXin  贝壳连衣裙， Louis Shengtao Chen  金色高跟鞋（董苏蝶 @Mostar 模特）