恣 意 的 幸 福

老牌不在，新贵当家

九月初获得 2021 年 LVMH 设计师大奖的 Nensi Dojaka绝对是今年最受瞩目的设计师之一。这位中央圣马丁的毕业生一向以轻薄舒适的内衣设计见长，她用不同层次的中性色、错位或层叠的柔软面料，重塑 1990 年代的极简风格，并在居家风尚大行其道的 2020 年声名鹊起。

Dojaka 的首个线下秀来得正合时宜，观众终于在现场得以一见她作品中的真实细节。她在 2022 年春夏系列中加入更多巧妙的花样：由连衣裙饰边拼接成的红色心形图案、腰带和大腿绑带上的薄纱蝴蝶结、由细绑带联结的西装袖筒。毋庸置疑，在一年多的离群索居之后，性感风格回归了，尽管在经历了 #MeToo 运动和关于时尚界多样性、可持续性的种种争论之后，我们似乎很难回溯充满裸露与私密感的女性风格，而 Nensi Dojaka 显然做到了再现高级时装黄金时期充满张力的性感审美，同时也融合了更多当下的精神 — 她作品中朦胧轻柔的面料和不规则剪裁中出其不意的裸露，都在反复强调着这个时代崇尚的身体自信。新系列中， Dojaka 在设计中融入了更具实用性的挺括西装，和更加生动亮丽的色彩，将日装造型与强调亲密感与私密性的内衣设计合二为一，正反映了后疫情时代向上的自由态度。

曾经凭借为 Harry Styles 打造 演唱会服装 与《 Vogue 》裙装造型而成为明星设计师的 Harris Reed ，也在此次时装周迎来了首个个人线下秀。事实上，他在疫情期间发布的中央圣马丁毕业秀系列就已经相当完整地展现了其个人风格与天分。模糊性别的繁复与奢靡，夸张而富有戏剧性的华丽摇滚风格，这些都是 Reed 极具代表性的个人标签。他在 2022 春夏系列中延续了这种浪漫主义，同时采用了更为简洁、含蓄的表达手法。将正统西装的轮廓与女式礼服中的薄纱与层叠花边相结合，这或许并不是宣扬性别流动性设计的新鲜创意，然而设计师显然在其中充分发挥了他个人的审美取向与设计风格。这十套秀场造型专注黑白色的经典组合，将极具量感与光泽感的丝绸礼服与轻柔的蕾丝薄纱融合，绸缎的落肩领口和阔腿喇叭裤将正装礼服与夸张的摇滚风格恰到好处地统一了起来，黑白宽条纹的尖领西装套装，则深得 Mick Jagger 风格的神韵。

9 月 27 日的《纽约客》时尚与设计特辑刊载了一篇长达 15页的 Harris Reed 人物稿，仔细地记 录了这位年轻设计师在成长历程中对自我身份的探索和创作风格的形成；维多利亚和 阿尔伯特 博 物馆明年三月份 开幕的时装展《 Fashioning Masculinities: The Art of Menswear 》中，其作品也占一席之地。以上种种，皆可证明他已经被业内器重。大胆、反传统、专注自我的感受与审美，可以预见的是，Reed 脱胎于浪漫主义的无尽创造力，还将长久地出现在我们的视线中。

这一季伦敦时装周并不缺少自带光环的明星设计师，当然也少不了时尚界的高等学府 — 中央圣马丁艺术与设计学院为本土时装周源源不断输入的新鲜血液。曾获伊丽莎白女王二世英国时尚奖的 Richard Quinn 今次用满铺的繁复印花传达他对参加重启的线下时装秀的激动心情。尽管大面积印花、高饱和度的色彩和布满珠饰紧身胸衣似乎都再现着华丽的复古风格，他的设计线条仍然不乏当代时装崇尚的简洁（高耸的肩部设计颇有 Demna Gvasalia早期的味道），以及夸张与变形带来的身型重塑。

. Harris Reed 2022 春夏系列秀场

今年六月获得国际羊毛标 志大奖的 Matty Bovan 本季发布了一段好似悬疑片预告的电子风格影像，画面中充满着巨大的拼接式毛毯、有着浓烈色彩与繁复图案的礼服、1970 年代风格中令人不安的撞色格纹地毯与娃娃屋，构成一帧帧超现实主义的迷幻画面。

专 注针 织面 料 的 新人设 计师 Chet Lo 则是 去年刚 刚自中 央 圣马丁毕 业 的 后 起 之 秀，他 今 年 在 伦 敦 时 装 周 的Fashion East 环节亮相，并在个人首秀上延续了此前在毕业设计中极具代表性的榴莲外壳一般的针织设计。这些单品由一种极细的织线塑造而成，就像长满尖刺的热带植物，同时亮眼的荧光色又让它们看上去像某种深海中的生命体，而这或许正是设计师的用意所在。他将本系列中一条带有膨胀短裙摆的连衣裙称作“ the life-saver skirt ”救生裙（它的裙摆确实就像一个套在腰间的救生圈），可以说是当代时装主题中一个别具相关性的注脚。

昂首阔步的中国设计师

值得注意的是，在伦敦时装周上，除了英伦设计力量，中国设计师也成为了不可或缺的一部分。

对接受西方教育的中国设计师来说，恰如其分地处理现代设计与传统元素、世界性和民族性这两对统一体中包含的矛盾性，既是作为当代设计师的命数，也是传承发扬东方文化的使命。

在离伦敦 Barbican 不远处的下沉式花园，由中国设计师周俊和李雨山成立的 Pronounce 正式发布了名为「 O | 圆」的2022 春夏系列。上一季，设计师将景德镇古老的瓷器故事及其深远内涵带到人们面前，从高温创作，绘画和上光到最终的开裂 — 以瓷器的一生比拟人格成立的过程。延续着2021 秋冬系列「 Fragments  瓷」充满东方气韵的概念，本季则透过修复瓷器所钻的圆形小孔，通过陶瓷碎片的修复，建立了生命再生和永不放弃的积极的价值体系，将成衣维度上升，循环反复着“从 O 到 ∞ ”的这个过程。

锔瓷技艺，就是把破碎的瓷器拼好，用金刚钻钻孔再用锔钉嵌住抓牢，使其恢复原样。正是这一个圆形小孔，开启了生命的缝补，成全了瓷器的修复与再生。圆形，在中国文化中，有举足轻重的地位，承载着深刻的象征意义，寓意圆圆满满的人文特质。圆形是所有形状中最具中庸之道的几何元素，在人类社会历史发展中，一直被运用于各种艺术形式之中。这种对圆形的精神寄托和审美崇拜，渗透到了Pronounce 设计哲学中。圆是平等，是整体，是接纳也是探索；是循环，是无限，是融合也是憧憬。

在圆形的几何意义中，同时凝塑了完满永恒与虚无两种理念，圆毫无锋利的棱角，甚至被视为中空的一环，如此简易的存在，却无终无始、轮转反复。这一季成衣专注于那些无处不在的圆形，大小不一的圆形镂空装饰、圆形的领形结构、圆形的配饰如包包、耳环等，如同恰到好处的美妙修辞，诠释着传统与经典，启迪现代与未来。

相比于 Pronounce 在中国传统文化语境中吸足了养分，Yuhan Wang 则是在柔美、精致的女性成衣设计中，爆发了更为普世的伤感和激愤的人文情绪 — 一切源于发生在 2021 年 3 月 18 日的莎拉 · 艾弗拉德（ Sarah Everard ）之死案件。

自 2018 年与伦敦新锐设计师孵化器 Fashion East 合作，拥有在北京、纽约和伦敦三地求学和生活经历的品牌设计师王予涵，早已娴熟地将东西方文化融合在了一起，同时深受摄政时期女性时尚的影响，钟爱层层叠叠不同材质的繁复搭配。在这一季成衣中，大大小小的花朵和蝴蝶图案、浪漫的蕾丝和薄纱材质、品牌标志性的褶皱连衣裙，将女性诗意的特质发挥到极致。形似配枪皮套的腰包和挎包，以及印有玫瑰图案盔甲似的紧身衣，也回应了这一系列的主题“ Juliette Has a Gun ”，隐喻着一个强有力的女性形象，呼吁大众响应性别不平等和女性脆弱等问题。

Yuhan Wang 在本季转向政治立场的同时，也没有脱离罗曼蒂克的浪漫情怀太远。那份对女性的刻画仍十分鲜明有力，不仅持续着这份柔和与精致的浪漫兴致，还对传统女性的美好和脆弱有着诗意的重解 — 传递着制止暴力侵害妇女行为（ Violence against women and girls ）的信息。

除了以上两位在伦敦时装周大放光芒的中国设计师，还有来自中国的 Xander Zhou 和 Fengchen Wang 分别以名为《 me(re)me 》（我又我）和《社群颂歌 2 》的影像与观众见面。

伦敦时装周一向低调，尤其本季传统老牌缺席，但如此境地下，反而最容易惊现先锋前卫的宝藏。此次伦敦时装周共有105 场设计品牌参加，其中线上发布 69 场，而官方日程表和最终结果显示，真正以线下走秀的大概仅有 26 场，显而易见的是 Phygital （ Physical 实体和 Digital 线上）这一举措，已经化迫不得已的无奈之举为行业的大势所趋。英国时装协会主席 Stephanie Phair 表示：“时装周不是单单看衣服这么简单，它是寄望未来的一种形式，我们借这个平台团结起来，促使整个行业进入一种良性循环的经济模式。”时装周这种行业形式在展示服装外，更重要的是承担起扶持新兴设计师的责任，同时也需要不断探寻自我突破的发展之路。