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属于几何的时机

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摘要: 2021年春夏男装,无论从任何角度上来说都是意义非同寻常的一季。这场史无前例的新冠肺炎疫情让本来应该像候鸟一样飞往巴黎、米兰、纽约、伦敦的时尚行业从业者被困家中。各个品牌大秀惯用的奢华排场和浮夸噱头统统失效,所有人只能隔着屏幕遥远欣赏这一季的作品。
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2021年春夏男装,无论从任何角度上来说都是意义非同寻常的一季。这场史无前例的新冠肺炎疫情让本来应该像候鸟一样飞往巴黎、米兰、纽约、伦敦的时尚行业从业者被困家中。各个品牌大秀惯用的奢华排场和浮夸噱头统统失效,所有人只能隔着屏幕遥远欣赏这一季的作品。

 

在这一片前所未有的混乱之中,意外地让注意力重新收归于时装本身。在许多设计师的作品中,几何元素再次回到舞台中央。或许,在这样纷乱混沌的时刻,几何的简洁、精确以及由此衍生的秩序感与隽永诗意,最具有安定人心的沉静力量。

 

几何在时装的范畴中并不是一个新鲜的概念,但是在这一季,设计师们却运用技法的升级,开创出了经典元素的全新“玩法”。

 

在LOEWE 2021年春夏男装中,几何彻底从2D世界挣脱,进入了3D的立体世界。J.W. Anderson这一季标志性的大衣,将领口做成硬挺的材质,左右两片拼接起来,形成了一个几乎独立于大衣本身的圆形立面。与其说这件衣服是一件时装,不如说它更像是一件“可以穿着的建筑”。

 

在同系列的一件风衣中,J.W. Anderson却没有继续做加法,而是做起了减法。风衣上挖去了两块圆形镂空,图形与图形之间则以束带加以区隔。就像篆刻技法中 的阴刻一样,这件衣服不是用额外添加元素来呈现几何,而是用留白与缺省来勾勒几何的形态。

 

J.W. Anderson的玩兴并未止步于此,系列中的另一件上衣由不同颜色的圆形裁片拼接而成,整体廓形是一个弧度完美的圆形,而不同面料的自然垂褶和颜色冲撞又为整件衣服添加了更多趣味。摆荡回环的曲线让光洁的几何轮廓也有了柔软的质感。

 

另一位在本季强调几何元素的设计师要数Sacai的设计师阿部千登势。不同材质的拼接本就是阿部千登势的拿手好戏,但是这一次她用来拼接的材料全部来源于Sacai品牌自身的历史存档。后疫情时代,面向外界的延伸和拓展或许会受到限制,但这却恰是一个适合回溯与自省的时机。

 

在2021春夏系列中,阿部千登势将艺术家 Hank Willis Thomas 引为灵感。不论是在Thomas的摄影作品还是他的混合媒介艺术作品之中,三角构图都是反复出现的个人标识。阿部千登势将Thomas的三角构图和她著名的拼贴手法相结合,优雅的斜纹软呢、科技感的MA-1尼龙、柔软厚实的毛料……Sacai往季探索过的大量面料样本被切割成三角形状的补丁,如同灵活多变的七巧板一样拼接在衣物之上。不同的颜色与质地发生冲撞,又再度和解。

 

Sacai 2021年春夏男装系列

Sacai 2021年春夏男装系列

 

如果说前两位设计师是用剪裁和拼接的技法,将几何从平面变得立体,那么Virgil Abloh前不久在上海揭晓的2021春夏男装系列,则是在二维世界的限定里探索了几何的无限可能。

 

棋盘格本就是Louis Vuitton经典的元素,是贯穿品牌各个系列各个品类的DNA,但是Virgil Abloh却为这个历史悠久的几何图案注入了全新的灵动生机。

 

通过变幻棋盘格的大小和排布,二维的印花却有了三维世界的纵深感;固定的格纹却因为3D错视效果而拥有了流淌的动感。

 

在这一季中,几何不再只是一个单薄的元素。它更像是一个可以不断与其他技法和元素组合拼装的乐高部件,或是一剂有着催化作用的化学试剂,因设计师的不同视角而产生相应变化。疫情试炼后的时装行业拥有了更多的使命感,设计师们开始更多地思考时装前进的方向,而这场关于几何的集体试验就是一例佐证。

 

撰文—Tong 编辑—Young Linn

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