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SEXY TWIST 欲望地带

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摘要: 或许你不曾发现,当我们购买时装品牌的时候,本就是想要提升自己的吸引力。更直白地说,就是想为某个时装屋“献身”;与此同时,时尚界也见证着越来越多与之相关或埋藏暗示的时装隐喻:Christopher Kane就不断用时装为性感赋权,从对“The Joy of Sex”的挪用以及对于Eco Sex( 人们对自然寄予的情愫)主题的诠释与阐发,都体现着他身为设计师对于“性感”这一概念的不断深化与外化。无独有偶,Alessandro Michele 也选择将2020年春夏季作为由由Gucci书写的当代性感的全新起点。最近十年间,尤其是#MeToo 兴起后,我们开始着眼于时尚如何才能在一个非二元对立性别构建出的女权主义的世界突出重围,获得为新一代年轻人“打造性感”的自由。
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性感赋权

在#MeToo运动中,很多女性(和男性)都异常敏感、人人自危。在此期间,女人充分意识到了男性对她们自身身体掌控权的不法侵犯。设计师Christopher Kane就紧跟时势设计了多个女装系列,灵感来源类型多样,性感、恋物、叛逆均有涉及。对有些人来说,这场运动令他们感到不适、难以理解,有的觉得意外。而对于Christopher Kane,在#MeToo和#TimesUp持续揭露丑闻的背景之下,女性仍能维持性感形象的权利本身就是一种赋权,在这一思路的引领下,他并未选择帮助遮挡女性身体(作为避免成为男性权威猎物的方式),而是鼓励她们让自身的性感力量成为奋起反抗的武器。“Sex Sells”这个口号是最初我们被Kane吸引的地方。


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Givenchy 缎面胸衣、皮质半裙


现如今,尽管大多数在线求助都自带一触即发的警报属性,但是女性的安全感确实在逐渐提高,大胆展示身材的着装风格逐渐复苏。社会性议题趋势正在登上Gucci的T台。Alessandro Michele 首发了他迄今为止最性感的时装系列,开场造型是一件几乎全透视的黑色连衣裙,引领一众性感风尚与廓形,包括高开衩长裙,大圆领超低胸上衣(搭配黑色胶感颈链),花瓣边、蕾丝内衣边连衣裙,还有小众性癖好经典配饰,例如黑色高筒长靴以及马尾短鞭(也是对该设计院马术传统设计灵感的致敬)。在这个系列中可以明显看出Michele 受到1970年代设计师Yves Saint Laurent 高级情色艺术设计语言的影响,也有Tom Ford在1990代任Gucci首席设计师时对于相同设计的参考(设计中正有一套是在致敬YSL收藏室的一件经典作品)。“Gucci Orgasmique”的内涵就是表明中性女装剪裁也可以和连衣裙同样性感,这个概念被完美应用在YSL 风格的燕尾服夹克衫上。巧合的是,这个设计我们在Anthony Vaccarello此季的Saint Laurent T台上也能看到:身着燕尾礼服搭配超短热裤的超模毫不逊色。


Balenciaga 2020春夏T台则展示了“后脱欧”的政治色彩,像是身处议会或某个国会场所,女性坐在桌前,但都不是商务套装造型,而是身穿1990年代Versace风格的迷你连衣裙,在男权权威下张扬着女性魅力和超模风格。LaQuan Smith本季的豹纹超短裙也令人回忆起1990年代Tom Ford领军下的Gucci。


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Shushu/Tong 吊带上衣、短裤,Miu Miu 珍珠项链,Fendi 针织袜


Ashley Williams是一位推动后#MeToo女权主义运动的设计师。她是怎么做到的?答案是公开表示对男性生殖器的赞颂。在伦敦时装周,这位设计师的2019秋冬秀T台上摆放了一排童话故事里常见的伞菌,形似男性生殖器,该场T台秀的隐喻是:“男性生殖器拥有神奇的力量”。该系列是为了献给坚定的异性恋女性(或流动性向女性),她们对于自己的女性权利拥有十足的安全感,因此不惧于亲手将其交到男性手上。在Ashley Williams的2020春夏系列中,她进一步升级了自己大胆直白的性表达,探索的是1970年代Vivienne Westwood曾涉足过的性虐意象(包括性标语T恤、伊丽莎白格纹PVC衬衫和紧身裤袜)、鹳毛,以及雅俗品位选择的大杂烩,其中许多都出自大师Vivienne Westwood的收藏,包括《Playboy》主题、褪色牛仔裤和流苏T恤上的气枪喷绘维纳斯透视图。


自爱女神

J.W. Anderson等时装设计师也直接借鉴了异教、女神文化和“性吸引力”等概念。Anderson在秀场上推出了水晶珠宝胸罩、用绳子和未来异教女巫形象装饰的金属风格女神连衣裙,当然还有性感的锁眼设计。为什么大家都纷纷开始关注异教?它能为高呼拥抱自身性力量的第四代女权主义者带来什么帮助呢?这个前父权时代不仅对女性的性力量有重要意义(它出现在父权体系下的荡妇羞辱现象很久之前),而且在现代社会它也代表着缅怀和重新获得这个力量的机会,是女权主义、现代神秘主义和健康意识盛行自我赋权、自我发现的这个新时代不可分割的一部分。生活在异教时代的女性拥有的性自由是立足于一个事实基础上的,即性在大自然中是普遍存在的。那个时代的女人可以有多个性伴侣,就像现代社会容忍男性这样做一样,现在的大银幕上以及约会软件不遗余力包装的“坏男人”原型,不就是在为这种行为背书吗?


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Saint Laurent by Anthony Vaccarello 抹胸连衣裙


在欧洲异教文化中,春季(当然现在也是)是一年中女性能量达到巅峰的季节,因为这股能量,这个季节的开端甚至像被赋予了炸裂音效。情人节最初的选期就定在二月份的时装周期间(2月14日),这个节日其实是为了让女性在这一天开始凝聚自身的性能量。在异教时期,2月14日常被称为“芙蕾雅节”,后被教皇禁止。在这一天,欧洲的女性会为性爱女神芙蕾雅庆贺。这原本并不是一个浪漫的节日,女性不会坐等收情信,相反地,她们才是递出情信的人。女人们最多会给出15封信,收到信的男性都是她们想要与之发生性关系的对象。


并不是只有时装设计师在缅怀那个将性奉为神圣的母系时代。现在,音乐家FKA Twigs 延续2019年的专辑《Magdalene》(以Mary Magdalene命名)的风格,在Instagram上分享了她最近的爱好:跳钢管舞。有传言称Mary Magdalene其实是一名妓女(prostitute),这是父权社会认可传播的一种说法。而纽约、洛杉矶和伦敦的现代女权主义者则表示她的真实身份是个女祭司。(prostitute源于prostrate,这个词的本意是向一位神圣的老师鞠躬表示敬意的动作。)“女祭司”这个职业其实就是妓女。和其他众多女权主义者一样,FKA用钢管舞的形式赞颂Mary Magdalene超脱妓女身份之上的神圣力量,同时也是在赞颂女性性力量的神圣性。


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Fendi 针织上衣,Bottega Veneta 连体衣、针织连衣裙(上)

Coach 蕾丝细吊带上衣,Xuzhi 流苏连衣裙(中)

Miu Miu 针织开衫、连衣衬裙,Yirantian 吊带上衣(下)


Miuccia Prada也是一个经常从“地下妓女”的概念里找灵感的设计师,她坚信女性的力量源于自己的赚钱能力。古文化中的女祭司有时会在庙里为男性提供性服务,那是她们认定的接近神迹的途径。女权主义者认为,如果一个女人选择因为自己所付出的性服务而收取报酬,那么这是她的权利。在伦敦,以“Heels and Feels”为代表的性感大腿舞风格舞蹈课正在全城热卖。女性性行为的神圣性所带来的精神力量在北美和英国被认定为现代女性精神健康的一大组成部分,持相同观点的人物不乏有享誉国际的生活教练和精神导师,如Alexandra Roxo以及“健康女巫”Olivia Orbitz,后者曾为《Playboy》拍摄裸照支持女性自爱的行为。(把“情人节”的自爱延伸到那些精神健康的强大女性的自我取悦,这些节日包括中国的“双11”光棍节以及许多其他情人节:在中国比在任何国家都有更多的机会“自爱”(自我取悦)!


在本届巴黎时装周上,Rick Owens 的春夏系列并非唯一一个探讨这个主题的品牌。在他的系列展示T台上,模特们化身金色或白色装扮的阿兹台克女神,其中有一个造型腰腹部是一个醒目的红色贴饰,就像为一件救生衣配了一个比例过大的女性生殖器。大腿成为性感区域,突出胸部,模特头上则戴着冠巾,统一是矩阵风格的色调。在坚强又活泼的女性风格之外,T台旁还排列着泡泡机,模特们扮演阿兹台克中的奇幻形象,一切都像是从“迪士尼幻想曲”中搬出来的场景。她们在表达的是:性和女性魅力是一种古老的力量,而就连女性自身也在渐渐被迫忘却这一事实。


Pierpaolo Piccioli 的Valentino 2020春夏系列参考了该品牌1968年的时装系列。在1960年代后期,罗马女神的形象通过女神拖鞋、铜链甲和短款背心裙等单品被带回到大众视线之中,还有那即将到来的1970年代,那是更能代表性感女神风的十年,直接激发1990年代的Tom Ford为Gucci 设计出经典的性感锁眼连衣裙。其中的流苏元素和女神主题与Loewe 不谋而合,而代表性的Valentino红色连衣裙则与Laurie Anderson的音乐产生缘分,那首歌就叫《Bright Red》。他的歌声回荡在T台上:“野兽应该在此栖息……这是海妖肆虐的殿堂……”,歌词节选自圣经中以赛亚预言的最后几句话,描绘的是巴比伦的毁灭场景。然而,在那场时装秀上,这些歌词在设计作品的语境下完全失去了大灾难的意味,反而成为了Valentino 性爱女神的极乐殿堂。


Chiuri 为Christian Dior 设计的春季定制系列T台海报标题为“女性统治的世界将是怎样?”。与我们所熟悉的Balenciaga所展现出的一条性感连衣裙艳惊四座的力量不同,Chiuri 是在拥抱女神文化中其他的力量,更加古老也更加真实。事实上,Christian Dior 2020春夏高定系列就是全方位的女神路线:纯白色新古典主义挂肩、金色镶边、月亮主题的珠宝,还有渐变烫金底色上的神秘月亮标志。


生态女权

1970年代(在第二次女权主义浪潮期间),生态女权主义的概念面世,它的出现依托于一个哲学思想,即女性为自己的权利而奋斗事实上是在为地球母亲的环境权益而奋斗。加上自然从不曾以性为耻,二者为了新一代的年轻人形成了一个无懈可击的组合,终于在2020春夏系列T台上大放异彩。


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Lucency 绑带抹胸、打底裤、薄纱背心裙、手套


在Christian Dior2020春季定制系列之前,MariaGrazia Chiuri已经奠定了一系列的基础。在Christian Dior2020春夏成衣系列中,她就已经将女性、大自然和性联合起来。在该系列中,她用让人联想到恋物癖的半透明工具手套搭配热裤,而系列灵感来源Catherine Dior(Christian Dior 的妹妹)拥有女权偶像、植物学家和野生花草种植者三重身份。女性和野性的概念通过花草刺绣的长款透视裙搭配比基尼上衣进行呈现。


Christopher Kane的2020春夏系列延续了他一贯的性主题,将自然和女性外形融合。系列被命名为“Eco Sex”,讨论的是自然与性爱运动,以及我们应该对地球示爱的观念。在这个系列中有彩胶灌充的紧身吊带裙,透明塑料制作成装饰艺术式样,在胸部位置用彩色液体填充。这个系列处处显示着遮盖性和蹩脚感。这些女性形象是赛博女神,她们存在于电子世界与环保抗议的泥潭之间。在伦敦的哈克尼伦敦场(其实它远比这个名字听起来更贴近自然)拍摄的野花照片透过投影仪展示在秀场的墙上,有的则印在外套上,搭配皮革系带过膝靴,就组成了角斗女神的经典造型。


时尚界开始关注生态女权主义、性与自然的联系,由此而萌生的伦理担忧主要在于现在这个时代真正敬畏自然的衣服一定要具备环境可持续性。这正是Marni2020春夏系列的初衷。性感的终极概念在于:性感的衣服应该不仅仅是单纯的崇尚自然,同时也应该具备实际的生态友好性。


性感曲线

2020春夏系列是Kenzo的两位设计师在该品牌的最后一个压轴系列。为了这场告别秀,他们回归了自己最喜欢的主题:海洋。这个系列也提出了一些针对非二元性别的重要议题。正如水是流动的,性取向和性别亦然。受到女性自由潜水者的造型启发,他们让模特穿上紧身连衣裙和短上衣。除了参照1990年代的运动性感风,这个系列还加入了神秘学趋势的风潮。上身穿短款紧身潜水衣,下身搭配紧身热裤,模特的选择倾向于胸部平平的中性感。在T台上不难找到高度男性化的男性形象:宽肩阔胸、六块腹肌;但是,女性形象却仍然一如既往地单一:骨感瘦。时尚界似乎有着根深蒂固的“厌女症”,或者至少是有“恐女症”。胯部、屁股、大腿、肚子,甚至嘴唇,这些女性身体的性感区域在女模特身上通常都会被弱化。


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Gucci 薄纱拼接连衣裙、渔网袜,Versace 绑带凉鞋


著名歌手Lizzo可能为性感提供了多样化的定义,但是时尚T台上还是不可能出现她那样的身材。我们在T台上都不可能看到粗腿、大屁股,也几乎看不到丰满的胸部,就更不用说时装展了。时尚青睐美腿却摒弃美胸,还记得最后一次在T台上看到完美的胸部是什么时候吗?不是在名模身上,而是在别的职业模特身上看到的吧?小胸女性在女性中的比例不能说小,但是在时尚圈,它却是我们所能看到的全部。Prada在2008年其实引领了一波大胸潮流,起用了以维密模特Miranda Kerr 为代表的一群丰满女模特。


Jacquemus 2020春夏秀是这一季中为数不多选择了一些较为丰满的模特的品牌,但这个做法仍属特例。目前大多成功的设计师和选角指导都是顺性别男性,大多数都认为男性身体更具性魅力,他们用同性恋者的标准来界定时尚界的女性外形标准,要求女性模特按照这个标准减肥,最好看起来无限接近年轻男子的外形。


时尚界“性感”的替代选项是洛丽塔造型,是对女性的幼化,打造女性精致、易碎的形象。例如Christopher Kane 的2020度假系列,T恤衫上写着“More Baby More”,主打娃娃装、内衣细节以及外露的黑色蕾丝胸罩,模特则选择漂亮的亚洲模特,外景拍摄选址在日本。这个系列能选“胖”模特拍摄吗?胖点的亚洲女性能穿吗?或者说,这种亚洲风格是否适合大部分的高加索人,符合主流父权审视下的性感定义吗?在“小鲜肉”现象风靡的中国,74%的女性相信美丽的外表胜过一切,这正是时尚乐于参与的一种社会危机。


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Burberry 胸衣、风衣半裙


在为自己的性自由抗争的过程中,女性当然不是孤军奋战。线上LGBTQ+运动家出版物就是她们坚定的支持者,例如,线上杂志《Lips》近期正致力于控诉Instagram的歧视行为,该社交媒体坚持删除它认为具有“性引导”意图的内容,但其中有些在大多数人看来也就是正常的同性恋者或者大码身材的照片。Gucci 宣传最性感的女性服装是由男模特穿着的跨性别服装,Maison Margiela 和John Galliano则在重构WW1风衣,将其设计为户外紧身衣(参照1980年代的Jean Paul Gaultier)。这些系列强调让性感服装也能服务于非二元性别、男性或跨性别者,从而保障LGBTQ+人群的权利,发现这个群体的美,也更能彰显衣服作为一种自我表达的政治形式所拥有的力量。包括Givenchy 和Junye Watanabe在内的其他具有影响力的时尚品牌也在把男性制服和传统外套拆分重塑成紧身衣样式。随着传统性别的概念渐渐模糊,时尚的未来应该是无论外形、种族和身材如何,所有人都能更加接近想要成为的样子。


摄影— Nick Yang 形象—Moka Shen 编辑— 冯婧怡 撰文— Lucy Norris 化妆— 张嘉家 发型— Kim at Upper Cut 模特— 唐秀丽 at 上海龙腾精英 制片—Zola Feng 摄影助理— 红旗 时装助理—飞飞、Hanzi、Tangyimem 化妆助理— 鲍爽 发型助理— Zing 翻译— Cindy 设计— 吴忧


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