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MODERN SEXINESS GUIDELINES 情色地带

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摘要: 只有当人类耻于裸体之后,裸体本身才具有色情的意味。关于这一点,亚当和夏娃已经以“失乐园”为代价做出了解释。服装自从以树叶或兽皮的状态出现的那天起,便不可避免地沾上情欲的色彩,如果说裸露意味着消解,那么遮蔽就意味着萌发,对于身体而言,服装就是这样一片土壤,它一方掩盖着肉体这颗欲望的种子,一方面又以浮华、虚荣、自恋等大量养分,孕育着更加艳丽的肉身话语。
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动物图样

奢华却没什么用途,高调也容易步入庸俗的后路,兼具野兽似的侵略主张和原始荒蛮的性感,豹纹,包括斑马纹、蟒蛇皮纹等动物印花在时装界受到的争议从未停止。这些看似矛盾的表现共同暴露出人们最初面对它时内心挣扎的跃跃欲试—要自我?还是继续从众?


从Elsa Hosk穿着透明的豹纹乳胶鞋跺脚踏出步子的那一刻开始,以性感、强势的服装美学而闻名的LaQuan Smith就展开了他的时髦画卷。作为一个天生对性感有着深刻理解的设计师,史密斯展示了一种将蕾丝虚饰融入晚装的技巧,而束缚导致的结果之一就是那些可能连Bella Hadid就喘不过气来的法式剪裁紧身衣。总结来说史密斯的女人的性感来自于身着豹纹让她们看起来摩登而富有,面对任何事情都不会产生歉疚的心。


纯粹为了疯,为了快乐,为了好玩儿,将80年代末两种截然不同的设计风气—“古怪与雅皮”玩到了一起,这符合Dries Van Noten所有追随者的心意,它所涉及的动物纹样现代风格印花拼接交融,丰富的色彩遍布全身,窈窕的身形与豹纹图案让模特化身为极具危险美丽的秘密情人。


内衣外穿

Casey Cadwallader在Mugler任职期间对其品牌八九十年代间的复古作品又产生兴趣,对于一代对连帽衫和紧身裤已经戒瘾的人来说,夸张的身材和扭曲的线条无疑是诱人的,黑色的胸罩毫不避讳地暴露在众人的视野,一切都是为了突出曲线,颜色是为了突出曲线,竖条纹是为了突出曲线,大码模特自信地走在一行瘦子中间,凸显现代与女性穿衣自由权的同时,也像画出了一条疏离的正弦曲线。


说到内衣就会使人联想到乳房。翻看93年到95年间的时尚刊物会发现,那时的杂志封面十分流行将双手放在乳房上的照片,时装摄影师们最喜欢硬挺的乳头,认为它们能激起性欲,所以常把冰块放在乳头上,让它们受刺激……回到主题,JW Anderson这一季高级成衣系列的起点被加拿大艺术家Liz Magor的装置作品所启发,将线绳扭曲成无限符号安置在胸前,框起部位中间盛放的鲜花花蕊则让人联想起乳头,虽然那东西本身就是植物的性器官。


如果Anderson女孩们的宣言看起来像是属于双鱼座—清纯的放荡,欲拒还迎玩久了也会让人无聊,那么Ann Demeulemeester就是明码标价的。像油布一样光滑的胸罩束缚在模特身上,绑缚的主题展现出一种虐恋的快感,裙摆在隐秘的部位敞开了,或者用被“撕裂“来说更准确,贯穿其中的渔网丝袜,永远有一种无耻的兴奋。


但乳房不必然是关于性的,乳房可以是关于解放,关于抗议,关于去哪里,关于人格特质,近乎裸体的潮流运动下,Ford将一件礼服外套扔在一个胸罩上,是,Tom Ford在用这样的方式诠释他们品牌所定义的高级性感,让观众们意识到真正的问题不在于一个女人的罩杯大小,而是一颗大脑能够引发的频率共振与高潮。


材质诱惑

那些轻而易举就能得到的事物终将丧失它们的吸引力,春宵一夜之后情人在床单上遗留下一个关于真爱与性的假命题,似乎它们天生不能合二为一—那就让身体狂热地贡献给衣服好了。


服装作为一种爱欲关系的戏剧性文章,所有隐秘的快感均来自于“可以触摸”和“触不可及”之间的拉扯游戏,尚蒂伊蕾丝也好,玛格丽特蕾丝不错,凸边花纹蕾丝保守也可以,像Loewe那种用透视的高级面料为基础对裙撑进行改造的方式,要看到最后才明白性感的从来不是蕾丝,而是若隐若现的肉欲。


MODERN SEXINESS GUIDELINES 情色地带

Dries Van Noten 2020春夏动物印花细节


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Saint Laurent Paris 2020春夏系列皮质细节


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JW Anderson 2020春夏系列细节图


欲盖弥彰产生勾引,金属跟迪斯科扯上关系就容易使人感怀。从上至下,瞧那坚挺的肩线,逼仄的裤管,收紧的版型,Saint Laurent Paris用这样的外观为金属注入情绪。这是一个被下令怀旧的夜晚,那些女人会在夜店玩个通宵,然后在第二天的清晨继续选择早起,眼角粘有一点乌黑的泪渍。


经由Harrison 和Christin Haas打造的一系列柔滑的裹身流线型绸裙从晚礼服场合中脱颖而出,电光色是那些缎子低调华丽感的来源,绸缎像滴落的水银,随着女人们优美的胴体曲线流向全身,透露出一种自知的性感。也许你会想到穿着绿绸裙的Keira Knightley,她们是同一种女人,会抽烟,会穿香水睡觉,擅长制造心碎。


皮草象征着一种柔软的狂喜,在Fendi的紧身丝袜的大衣中依旧可以抚摸到这种痕迹。有人发现一些人的情欲的确可以被某种人造皮草轻易地唤醒,不晓得是什么道理,洗好澡,皮草裹身,真空上阵,坐在公寓的床上,等待久违的情人,夜半三点,蚊香都凉。


于是Chrispher Kane选择寄情于繁殖力更强的大自然,在这一季中设计出一些PVC塑胶上衣,透明的乳胶伸出爱意的双手将乳房覆盖、托举,密不透风的感觉像爱的海洋随时要将你溺毙。


制服情结

女学生制服与恋物癖装扮联系到一起,头发做成“精妙野蛮人”的发型,在Vivienne Westwood早期的设计中,超短裙更像是一枚残骸,悲惨地覆盖住女孩的下体。韦斯特伍德对色情的崇尚使得她的服装总是充满暴风骤雨般的性张力,她曾经评价自己的服装为“从表面上看会受到限制,但是当你穿上它会感受到自由”,这一论调与维多利亚时代的紧身胸衣爱好者简直如出一辙。


西方一些理论家认为,男人对女人的观看往往“追求视淫快感的过程中将注视对象物体化”了,这句话可以理解为,在男人的性期待中,女人自觉地成为被享用的对象,紧身胸衣成为女性自愿的,露出白花花的大腿是明智之举,于是迷你裙作为年轻人展露肉体的工具成为性解放运动的突破口,似乎也顺理成章,但不免让人生疑:当初的人们经历的可能是情欲束缚,礼教压迫,今天的人们是否也在被性开放的潮流观念所裹挟?是否“性就是性”?是否我们不能接受性开放就意味着我们这一批人已经过时?


那就对抗男性凝视,这也是今天的风潮。


最初,男性化的着装倾向作为一种有力的外在表现形式不仅将妇女解放运动推向了一个新的高潮,同时也给服装设计师们提供了新的灵感和机遇。基于性感话题,几乎没有设计师能抵挡住军装的魔力,这里不免再次提到Dolce&Gabbana秀场上那股子用大面积卡其色所包裹的军事氛围,肩章、帽子、金属拉链、夸张的铜扣、大口袋,当这些军服元素与女人的身体相遇,时装女战士的刚硬形象以中性的方式突出了性感,或许也带有某种角色扮演的虐恋意味。


与此同时,海军军装则成为Michael Kors这一季的重要参考,合体的军装就像紧身衣的变体,勒紧腰部的宽腰带像禁锢上刑的工具,这时候,没什么能比在她们手中放置一根皮鞭更能让男人们下体膨胀,那些穿军装的女人在另一个角斗场搅动着他们内心的汪洋。


MODERN SEXINESS GUIDELINES 情色地带

Mugler 2020春夏系列秀场图


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Max Mara 2020春夏系列秀场图


Max Mara 2020 春夏高级成衣的起点是《杀死伊芙》,比起如何刻画一个冷酷杀手的形象,设计师将目光聚焦到这位“邦德女郎”所需要的多重角色,其中身着灰色军风套装制服的Gigi Hadid就是其中一位正在执行情报任务的扮演者,表面正经,内里却十分风骚,说起来难为情,但体验很美妙,这就是角色扮演,它是一种刻意的标签,一种与现实保持距离的姿态,一个不会因为男人而掉泪的女人—但是怎么会有这样的女人,所以它最终指向一种权力。有资格选择的人才有资格残酷。


也许为了挤进那件衣服你已经节食许久,现在一碗五香牛肉面放到面前,你终于忍不住抄起筷子破戒大吃,镜头晃一晃,几千万年前我们的祖先也在做着同样的事,只不过他们是真的缺乏食物,而不是带有某种变态的自虐意味。因此“饿了就吃”是一种本能,人类与AI最大的差别不过是人类具备欲望,却不具备控制它,甚至毫无羞耻之心与它正面的能力。


可以改变面目,可以作弊性别,可以重新定义性感,可以拥有多位sex partner,可以更会穿衣服,却还无法制造“留情”,真正的性感女神是《大地勃朗》中的地母,一个强壮,安静,肉感,黄头发的女人,她的动作迟慢,踏实,懒洋洋的像一头兽,她的大眼睛做梦一般反映出深沉天性的骚动,她开口说话,说话的口吻粗鄙而热诚,她说她想光着身子,跑到街上去,去爱死所有的人。她不穿衣服。


文—王悬 编辑—时俊 设计—鱼月南

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