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MILAN & PARIS MFW 2019 SS 打破壁垒迎接新时代

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摘要: 如果没有屈指可数的几个大牌的固守阵地,米兰男装周很容易就被淹没于一片喧嚣混乱之中。以往骄傲坚挺的高级时装壁垒也已经被街头一派所攻破,Versace 在本季的街头年轻化趋势就十分明显、Dolce & Gabbana选择继续拥抱社交媒体和千禧一代、Prada则迎合了当下的Twink男孩审美。另一边,本季的巴黎男装周也注定将是被载入时装史册。从Kim Jones 转投Dior Homme,再到一路高歌凯进坐上Louis Vuitton男装部门头把交椅的Virgil Abloh,巴黎已经准备好迎接它的男装新时代了。
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Prada 年轻优雅新方式


Prada


Miuccia Prada一直都是擅长讲故事的人,在这一季中她依旧为我们“埋下”了很多线索。她和长期合作的建筑事务所AMO将秀场场地精确地割分出数个平衡相当的空间,复刻自Verner Panton 1960年代设计的透明气垫座椅被作为观众座椅搬进秀场。如果将本季男装和不久前品牌释出的2018秋冬男装广告联系到一起,我们便会发现它们似乎都意欲传递出一种原始的不加修饰的少年荷尔蒙气息,而这恰好就是Miuccia在这一季定义的年轻男性优雅新方式。他们穿着被Miuccia 称为“男士迷你裙”的三分长短裤,无畏地秀出颀长双腿。修身剪裁、丰富的色彩印花以及衬衫门襟处的女性化荷叶边则透露着具有挑逗意味的男孩性感,但水洗牛仔裤和西装外套又将男装的形式感拉了回来。街头风并未在秀场上大行其道,复古球鞋也是点到为止。它们简洁兼具实穿性,含蓄又撩拨着心弦。


Versace 街头运动的华丽转身


Versace


Donatella Versace再次将秀场搬回到位于米兰的品牌总部别墅宅邸,盛开的紫藤花为秀场增添了不少清爽的自然气息。面对着众多品牌纷纷向千禧一代抛出的橄榄枝,Versace显然坐不住了。从2018春夏系列开始,Donatella Versace就开始了一系列品牌年轻化的举措,她顺应当下大部分经历过时装黄金年代的人的怀旧情愫大打感情牌,比如重现她哥哥当年的经典设计。Versace 在向年轻消费者抛出橄榄枝的过程中有着得天独厚的优势,因为他们忠爱的Logo崇拜和浮夸夺目的审美偏好一直都存在于品牌的DNA中。


本季品牌专属的图案印花、绚烂的霓虹色彩以及带着些许侵略性的强势性感仍是Versace 的拿手好戏。随后上世纪八九十年代的宽垫肩Power Suit 廓形、宽松水洗牛仔裤和以往仅属于女性的小挎包也加入了进来,街头运动融合着经典风格,正如Donatella 在秀后采访说的“不在乎规则的男士着装才是我真正喜欢的”。


Giorgio Armani 不变应万变


Giorgio Armani不是那类会讨年轻新贵们欢心的品牌,因为太过低调了,那并不酷。 但对于另一些有情怀的人来讲,Giorgio Armani却意味着剪裁精良、得体优雅和从不出错。设计师几十年来都在贯彻着这种设计理念,不管是将其视为怀旧或是坚守剪裁精神都好, Armani展现出来的都是纯粹的时装魅力。就像这一季,当穿着双排扣西装、日式宽松垮裤和小山羊皮马甲的模特鱼贯而出时,一个个沉稳性感的雅痞绅士便出现在了我们面前,他们柔软而又神秘。这是专属于Armani的匠人心境。


Dolce & Gabbana 爱、包容和千禧一代


和其他品牌相比Dolce & Gabbana始终坚定地站在千禧一代的阵营中。本季较之以往并无多大的变化,一切还是意料之中的西西里风情,同时也传递着对多元化取向的包容和爱。两位设计师继续把重心放在重现品牌早期的那些经典设计元素上,诸如精致剪裁的男士西装、华丽的金丝缎面刺绣和宗教主题印花。另外,设计师也深谙如何利用名人效应来提高品牌影响力,他们邀来王俊凯、马里奥、南柱赫和Naomi Campbell等明星超模现身秀场天桥。这些人在Instagram等社交媒体上的粉丝数足以给品牌带来数量可观的曝光率和相关话题讨论量。如此看来,Dolce & Gabbana确实是千禧阵营中的佼佼者。


Fendi 重新夺回话语权


在初尝了上一季复古双F Monogram印花回潮所带来的甜头之后,Fendi找到了它品牌年轻化的道路,那就是把Logo印花和时髦的街头廓形相结合。这不仅满足了当下社交青年们热衷于炫耀的心理,而且还是品牌最简单直白的自我表达方式。诞生于1970年代的双F图案来自Karl Lagerfeld的创造,在本季它们密集地分布在那些落肩设计的短袖衬衫和皮革涂层面料的夹克上。除此之外,Silvia Venturini 还请来艺术家Nico Vascellari 以品牌的“Fendi Roma”Logo为蓝本创作了两个打乱字母的新图案,大玩眼花缭乱的文字游戏。Fendi作为千禧年以前Logo崇拜热潮中的“始作俑者”之一,正在夺回它曾经在年轻人心中的位置罢了。


Marni 假想奥运会


Marni


创始人Consuelo Castiglioni 给Marni注入的怪奇趣味一直都是它最迷人的地方,Francesco Risso在这点上很好地继承了品牌的设计基调。同时,他也带来了较为感性温和的个人色彩。在这个以“假想奥运会”为主题的系列中,设计师增加了许多他个人对运动和男性身体之间关系的探索。或许是为了配合系列的无序和不完美,这场秀被挪到了位于米兰市中心那座曾被评为“全球最丑建筑”之一的Torre Velasca的地下车库中举行。从各种运动门类专用服中提取的服装样式被设计师加以改造。肩线下放、加大肩宽、层叠穿着和抽绳卷边,这些松松垮垮明显不合身的衣服套在男孩们身上,就像是小孩偷穿了大人的衣服。忽略掉运动服装的功能性,此时它与身体的关系便浮现了出来。因为假想的奥运会中接受各种各样的体形,它尊重和承认我们的不完美。面对这种带着童真和感性的男装,想必很多人都难以拒绝吧。


Louis Vuitton 万众瞩目的新时代


Louis Vuitton


无论是因为设计师本身自带的话题性,还是作为街头时尚设计师入主顶级奢侈品牌这件事本身具备的争议性,Virgil Abloh的Louis Vuitton男装首秀都注定是会被载入时尚史册,即使多年以后再回看它也依然有着非凡的意义。


BADBADNOTGOOD的迷幻爵士作为开场,气势渐起后切入Kanye West的《I Thought About Killing You》;两首乐曲相互衬托、相得益彰。秀场走道被铺陈上了彩虹色彩,开场由数位黑人模特穿着全白的造型走出。之后,丰富的图案元素充分展现了设计师一切理念的源头,以及其对所处时代的骄傲。对于被来自加纳、当裁缝的母亲养大的小男孩而言,母亲传统的西非服饰和这些图案是他最早的记忆。而这一季所有造型均遵从表层-底层-中层-外层的构造。手袋方面,以路易威登经典款式为原型,由Virgil Abloh依照自己的3%理念加以演绎。


Maison Margiela 男装异世界


Maison Margiela


这场秀是John Galliano为品牌的带来的首个Artisanal定制男装系列。在Maison Margiela的Galliano俨然像一个逐渐失控的科学家,他充分发挥着品牌的实验性精神,两位天才设计师之间的灵感碰撞在那些充满着戏剧美感的设计中得以展现出来。对于男装的性别意识,Galliano长久以来都有着自己的一套主张,时下的性别流动主义早在上世纪八九十代就已经被他所用了。


在这个系列中,他重现了他最擅长的斜裁技艺,男士西装外套因此有了更具垂坠感的性感模样。改良版的日式和服外套和旧时代女性专用的束身胸衣不禁让我们想起他之前几季的女装设计或是他在Dior时的高级定制系列,似曾相识的设计此刻却为这场男装秀所服务,连同暧昧带有恋物情结的紧身塑胶长裤和尖头牛仔靴一起,诠释着阴柔诡谲的男性魅力。面料运用方面也十分精彩,多材质的拼接和涂层羽毛依托着时装屋高超的解构重组技艺。高度视觉化的华丽外表之下,是他关于未来男装性别概念的思考。


Dior Homme 回归品牌本源


Dior Homme


Kim Jones之前在Louis Vuitton男装部门的表现自然不用多加赘述,大家对他的Dior Homme首秀也充满了期待。从秀场来看,Kim Jones的确给我们带来了惊喜。和John Galliano的做法一样,Kim也选择把品牌的高级定制工艺引入到男装当中。他追溯起Dior先生当年的脚步,用浪漫和优雅包装了这个系列,层层解读他领导下的Dior男装新风貌。Kim并没打算加入太多他此前常用的街头元素,反倒增加了不少活泼的趣味性,比如 KAWS重新设计的Dior小蜜蜂标志和颇为清新的配色。花朵印花提取自品牌的设计档案,Galliano时期推出的Dior马鞍包在系列中则以讨喜小巧的面貌出现。Kim 这张安全牌打得确实出彩。


Valentino 街头高级时装的新配方


对Pierpaolo Piccioli来说,真正的时装应该是具有生命力,是人人都可以穿的,而不是高不可攀。于是,他大胆地破除了旧世代中的繁文缛节,用颇为幽默的态度拥抱了街头文化,消除高级时装品牌和街头青年们之间的隔阂。当然,他仍保持着品牌独一无二的奢侈性。宽松剪裁、重复排列的Logo纹样、标志性迷彩印花和运动服装廓形让Valentino也跳入到这股狂热的街头时尚之中。跨越鸿沟,它们是Valentino与年轻一代的情感连接带。


Jacquemus 会发光的男孩


Maison Margiela


在巴黎时装周的尾声,Simone为我们呈上了一场关于爱的度假之旅。这是他个人品牌的首个男装系列,和其女装设计一样,一眼望去尽是满满的南法风情。Jacquemus 的设计就如一颗冰凉的薄荷糖,清新简单,让人如沐春风,全然没有喧嚣和咄咄逼人的气势。在马赛的海边,男孩们光着脚走在沙滩上,穿着按照Simone本人穿衣风格而设计的衣服。衬衫、短裤和针织衫渐次而出,敞开的领口和宽松剪裁衬出模特的身材线条,那是种阳光男孩独有的性感。色彩则延续了设计师对南法自然色调的偏爱,天蓝、亮黄还有麦穗印花为他们裹上一层温柔的阳光,一切都刚刚好,青春小说里所描绘的“会发光的男孩”不外乎如此了。


Comme des Garçons Homme Plus 疯狂套装


事实上,Rei Kawakubo一直以来都在挑战着墨守成规的男装规则。在她的男装系列中,传统的制式男装是最为基本的构成方式。她利用这个基础再以激进带着革命性的剪裁手法呈现出全新的男装审美意识,本季依旧如此。作为对街头服装潮流的回应,她将这个最新的系列命名为“Crazy Suits疯狂套装”,试图重新定义我们对西服套装的看法。


模特们从秀场上放置的钢铁栅栏走出,上演了一场真实的“冲破牢笼”。大部分的Look都来源于经典的男士三件套,面料盐缩工艺赋予了它们皱皱巴巴的质感,“勉强”扣上的扣子感觉随时都会炸开,缤纷的糖果色彩则令人心生愉悦。扭曲拼接,粗暴的撕裂毛边细节是对常规剪裁的挑衅。是时候更新你对西服套装的陈旧看法了。


Hermès 优雅的典范


Hermès


对于Hermès这样的品牌来说,在纷繁万变的时尚界中并不需要去摧毁重塑自己的品牌基调来迎合市场,保持着适当的入时姿态已然足够,它所呈现的正是这个时装屋的自信和强大。执掌Hermès男装部门近30年的Véronique Nichanian恪守着品牌的高级时装精神,把打造当代男性着装典范作为其设计的出发点。和往季一样,合体的利落剪裁和小山羊皮夹克代表着品牌引以为傲的服装制作工艺。这些温文尔雅的男士并不需要多么浮夸的衣服来“武装”自己,即使是丰富的配色和印花也来得这般轻松随性,他们无须用力便已有着迷人的优雅摩登风范。


撰文、编辑— Nion 部分供图— 视觉中国 设计— 小黑

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