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LONDON MEN’S FASHION WEEK 2019 SS 年轻的力量

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摘要: 本季的伦敦男装周似乎正遭遇着前所未有的危机。Burberry 和J.W.Anderson选择退出男装周日程而把男女装的发布会合并到伦敦时装周,以往作为亮点之一的Craig Green也在这一季移师佛罗伦萨的PittiUomo男装展。随着这几个颇具影响力的品牌的相继出走,伦敦男装周的声音正变得越来越小。
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Charles Jeffrey Loverboy 2019 春夏细节图


Staffonly 疏离与沉默

对设计师温雅和周师墨来说,回到英国并带来这个伦敦男装周的首秀是品牌全新的一步,她们毕业于此同时也是在这里建立了自己的男装品牌。人际间的微妙关系是这一季的关键字,那些不被他人理解的压抑苦恼或是情感中的脆弱一面都被两位设计师在作品中放大了。绕于脖颈间的蛇以及模特脸上的昆虫装饰是不少人的“噩梦”,而它们正是这种紧张不安情绪的导火索。


功能性的服装和配件继续受到设计师的偏爱,冲锋衣夹克的廓形较之往季显得修身不少,常用作伸缩调整衣服作用的抽绳则被赋予了一个既定的路线而蜿蜒在衣服上。作为对负面情绪的回应,设计师用冷静清新的高级灰色调、漏斗状的领圈和膨胀的柱状手提袋为男孩们带来安全感,并包裹上一层温柔的保护罩。两位设计师对情绪的把控和具象化的处理方式确实高明,就像她们所讲的—“疏离与沉默也许是当代生活最好的保护色。”


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Pronounce 2019 春夏后台图。摄影:Mika Kailes


Xander Zhou 超现实的未来旅行

周翔宇势必是要把Xander Zhou的设计命题继续在超现实主义的未来科幻宇宙中无限延伸了。这一季依然不乏强烈的反乌托邦式电影情节和怪奇审美,当怀孕的男人和长着六个手臂的办公室男子走出来的时候,我们一下子就掉进了设计师构建好的未来世界中。此时男女的性别功能已经被合并统一了,纯粹的超现实主义并不复杂,这里的每个个体都是独立的存在,于是人体生理上的“突变”也就变得合理起来。而那些具有防护功能的气垫护裆和医护人员制服式的设计则隐约透露着某种恋物癖爱好,这正是设计师最擅长营造的暧昧气氛。如果抛开舞台效果的噱头,这些衣服很大一部分都是依托于实穿款式而进行变化的。领口处加上中式盘扣的T恤、宽大的战壕风衣和鲜艳色彩的胸袋衬衫是设计师对品牌标志性设计的延续。


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Xander Zhou 2019春夏后台图


Private Policy 打破窥视镜

伴随着特朗普宣布将逐步收紧美国的签证限制和移民政策,许多在美国的亚洲留学生和新移民已经开始感受到一种前所未有的危机感和压力,某个小差错就有可能让他们离开美国。这些年轻人在接受来自父母辈的东方教育的同时也受到了来自西方的文化冲击,但他们拒绝被西方文化同质化,并为之积极地寻找新形势下的亚洲文化表达方式,这便是Private Policy这一季的主题语境。设计师李浩冉与瞿思颖并未打算抛弃他们与生俱来的文化背景,他们把从朋克摇滚和嘻哈街头中提取的风格元素与中式盘扣对襟马褂和舞狮的狮子头配饰结合到一起,十分巧妙地融合形式避免了跳入亚洲元素先入为主的圈套。无论是皮革夹克、 铆钉装饰还是捆绑背带,多元丰富的设计展现出的正是一种带着粗粝质感的野蛮美学。是时候打破这层带着颜色的窥视镜了,向世界展示最真实的亚洲面孔。


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Private Policy 2019 春夏秀场谢幕图


Pronounce 旅人卖花郎

算起来这已经是Pronounce在伦敦男装周的第三次正式亮相了,两位设计师周俊和李雨山正以越发成熟自信的姿态诠释着自己的品牌“发音”。旅行途中的所见所闻常常被他们作为系列的灵感来源。这一季,设计师来到了印度恒河边上,在这里他们觅到了还未完全容纳进全球化进程的加尔各答,也因此让他们感受到了难得的宁静与市井的喧嚣。身处加尔各答的花市中,他们发现看似平和友善的卖花人其实也要有着冷静的思绪,即使是在这里,商业竞争也仍旧存在。这种人际间的冲突又和谐相处的矛盾状态被设计师植入到了本季的设计中。


手工艺情结一直是Pronounce引以为傲的设计点之一。他们邀来内蒙古的手工艺人花费近三个月时间制作了15000朵的立体钩花,手工制作的匠人精神为系列注入了不少情感的温度。砂洗和石洗的特殊处理手法让寻常的面料呈现出斑驳的肌理,中山装夹克的后背被挖出了花朵状的镂空,而由社交软件Emoji表情变化而来的人脸印花图案则带来了轻松的视觉观感。Pronounce的设计是温柔的,投射到当代男性的衣橱亦是如此。


Danshan 不可回避的脆弱与敏感

当大家都在高喊女权的时候,一些男性却因此躲进了固化的性别概念中去。“男孩不该落泪不该软弱”,这才是所谓正确的社会主流意识。但事实真是如此吗?男性为什么就不可以有脆弱和敏感,他们心里也可以有一块柔软的地方。Danshan的两位设计师便常在这个问题上用设计进行延伸和探讨。于他们而言,有着脆弱和敏感情绪的男性才是完整的。面对这种迫于现实无奈的男性情感缺失,设计师挖大了袖洞,强调了不对称的剪裁,并用大面积的黑白灰色彩和面料拼接来为男性进行无声的男权抗争。脆弱和敏感才是真实的,它们是男人自由的权利。


Martine Rose 复古年代的街头狂欢

显然的,Martine Rose想让更多的人加入到她的街头狂欢派对中。她将本季的男装秀场搬到了位于伦敦西北部肯特镇的一条巷道里,这吸引了不少附近居民和路人的驻足围观,他们和时尚界的业内人士一样平起平坐,共同见证了这封寄给伦敦的少年情书。这无疑是令人振奋的,她带着这些街头风格强烈的设计回归到了伦敦的街头中。宽松的衬垫西装外套、拼接牛仔夹克和豹纹印花呈现出的是1990年代的怀旧街头风格。而这其中还有一些明显的1980年代痕迹,直筒微喇牛仔裤搭配方头皮鞋的造型很难不让人想到那个时期的Club Kids形象,它们就像是Martine Rose流连于夜店时会穿的衣服。能够让人纵情狂欢的 Club音乐在她看来正是打破了边界把年轻人们都聚集到一起的关键,如同这场秀一样,用包容性去拥抱不同的族群和文化。


Charles Jeffrey Loverboy

后性别主义的极乐园

在入围了2019年的LVMH半决赛之前,Charles Jeffrey还获得了英国时尚大奖的年度新锐男装设计师,他在伦敦的光芒势不可当。但如果单纯称他为男装设计师,未免有些过于狭隘了,他的设计更大程度上是为那些性别流动的人群而存在的,他们可以是男生也可以是女生抑或是泛性别者。Charles Jeffrey所欲打造的是专属于LGBTQ群体的后性别主义极乐园,这是他们的狂欢。


和Xander Zhou一样,Charles Jeffrey把本季的着眼点放在了未来世界之中,在品牌的签名式戏剧舞台风格之下,设计师加入了扭曲膨胀和填充的设计,试图突破我们对身体认知的桎梏。这一点和Rei Kawakubo有些相似,立体夸张的廓形常被作为现实中纠缠不清的痛楚的表达,他们对身体美的定义自然是与主流大相径庭的。模特们诡异的妆容让他们看上去与外星人没有多大区别,然而无论这些设计如何打破常规,在它们的设计原型中你还是可以找许多传统元素。诸如基于经典男士西服版型的宽肩排扣外套,或是那些苏格兰的格子拼接短裙,甚至还有“New Look”式的收腰剪裁。它们是令人向往的,引导着我们探讨起未来对性别、 对身体的定义。


撰文、编辑— Nion 部分图片— 视觉中国 设计— 小黑

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