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2018SS多面女权

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摘要: 女权主义一直是近几年时尚圈无法避开不谈的话题,即便是2018年春夏的米兰时装周也不例外。比起巴黎时装周上的Dior这样,将“We should all be feminists”的标语印在T恤之上的堂而皇之,这一季米兰时装周对于女权主义的表达似乎更加的内敛。其意向无疑是明显的:无论是Prada的漫画女英雄还是Dolce & Gabbana的红桃皇后,无不是独立坚定的女性代表。但柔美的新古典元素或是热情的加勒比风情的加入却又使得这一季的秀场多了一丝温柔优雅的意味,再没有了尖锐强硬的外壳,取而代之的是柔软的外表。如同电影里无坚不摧的女英雄,在白天拯救世界之后脱下自己的钢铁铠甲,换上夜晚珠光闪耀的晚装。
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Gucci 美学的抗衡锻炼


Gucci

Gucci


很难想象,几年前还在贩卖着Power Women风格时装的品牌,如今摇身一变成为了千禧一代所追捧的对象,也成为了业内品牌追逐的标杆。2018春夏系列沿袭着Alessandro Michele一贯所热衷的复古美学思维,同时也从细节入手,递送到来宾手上的“邀请函” 是一个以旧药箱为灵感的锡制铁盒,里面摆放了数样极具复古意味的物件—你既可以将这创意视为是Michele在延续他的复古美学标签,也可以将其视为与近日上市的Gucci家居之间作为一个联系点。Gucci的秀场笔记或许可以称得上是品牌内最具深奥意义的代表。大段大段的文字描述里,蕴意着似是而非的哲学理念,你恐怕很难从他的设计中摸索到“已存在”结构引用和“按图索骥”的时装历史。不过,就像是Michele在笔记中谈到的:“每件服装都颤动着智识的张力,抗衡着制式。这是一场对墨守成规的反叛,争取差异是种不可剥夺的权利。” Michele对时装设计的概念更像是他信手拈来的灵感剪贴板,有趣、多样化,但同时可能又是互相矛盾的:什么好看、什么好玩,那就一同放进来。—这种看似任性而为的方式,也恰巧是让如今的Gucci成为炙手可热品牌的关键。


Dolce & Gabbana 红桃皇后重生记


Gabbana

Dolce & Gabbana 


Dolce & Gabbana在时尚圈里一直是特立独行的代表,其营销策略在圈内获得的评价更是属于两极分化的典型案例。近年来,Dolce & Gabbana邀请了大量KOL、网络红人、星二代和明星艺人为自家走秀,每每总能掀起话题性和极大化的曝光率,尽管这一手吃螃蟹的策略受到一些业界人士质疑,但是品牌却用业绩予以了坚定的回击。Dolce & Gabbana 2018春夏系列被安排在米兰时装周的第二天下午举行。本季灵感来源于扑克牌上的红桃皇后(Queen of Heart),红桃扑克牌这一元素不仅出现在邀请函的设计上,就连在现场都处处悬挂着数张大型重新设计过的扑克牌。梦幻而神秘的西西里风情,自然是Domenico Dolce和Stefano Gabbana的拿手好戏,足够精致的刺绣和珠饰,一如锦上添花似的美好和华丽。秀场上,身着金碧辉煌的晚礼服的名流淑女依次走出,美好的情景让人难忘。Dolce & Gabbana的风格,对于任何年龄的女性来说,都代表着浪漫主义的梦幻境地。从细节处的繁复设计到繁花似锦的印花,它总能够牵起女性心目中的少女情结。2018春夏系列将强势却又充满柔情的红桃皇后奉为灵感缪斯,就一如对当下女性的解读,她们独立坚强却又同时充满了女性的浪漫情怀,是多面性的存在。


Prada漫画女英雄


Prada

Prada


Prada 2018春夏系列延续的是一如历年的传统—同一季男装与女装的灵感来源、场地风格有着近似的路线。在人人主张女权之时,智慧如Miuccia,她怎么会不懂该如何拿捏得恰到好处地解读她最好的作品。与2018春夏男装系列的漫画引用的方式一致,本季的女装系列在同样的场地,以层叠的绘画镶板讲述着无穷无尽的故事。Miuccia请来了8位富有创意的视觉艺术家,跨越年代的鸿沟,每位艺术家以独特的强势方式描绘刻画女性—Brigid Elva、 Joëlle Jones、 Stellar Leuna、 Giuliana Maldini、 Natsume Ono、 Emma Ríos、 Trina Robbins和Fiona Staples,他们都用自己的标志性风格展现女性特有的魅力。“创新的关键是要在一个语境下探讨一件事,以及如何选择将不同的东西放在一起来讨论。”2018春夏系列大幅度地运用了诸多漫画家的作品,在由AMO 和 x设计营造的多元空间里,Miuccia让经典的漫画设计与现代女装风格相遇,将张扬的激进主义与较为低调的颠覆形象拼接在一起。相比较直截了当的主张女性主义的宣言方式,Miuccia更倾向于用艺术以及时装去包装女性主义和对女性主义的描述—然后把它们变成一个故事,紧接着她就大方地邀你成为故事的读者,将故事细细地讲述给你听,请你由外人的角度自行判断。究竟会探究出什么?由你评断。


Fendi 未来主义加勒比之旅


Fendi

Fendi


自然的馈赠永远是艺术创造的无穷灵感,这一季的Fendi也不例外。意式的未来主义和加勒比海热情似火的风情旅行紧密缠绕,水乳交融地把刻板印象中的热带标签呈现上了大雅之堂。各种高饱和度的海蓝绿、珊瑚粉、海岩棕和沙黄色相映成趣,另有蕨叶、 棕榈叶和各色热情花的象征叠加在欧根纱,丝绸雪纺和皮草上充满生机的蔓延开来,洋洋洒洒的加勒比风情书写了整个系列。身着一袭蕾丝绿裙的新晋中国区品牌大使古力娜扎现身前排,同样出现的Hadid姐妹和Kendal Jenner比前两季则更显稳重,被武装上由光蓝和墨绿染成的斜切式偏发和宽长的猫眼黑眼影后,这场前往热带之旅便充满着意式解读。推陈出新虽是旧话,可Karl Lagerfeld却是擅长旧瓶装新酒的好手。富有时代标准的经典F标志重出江湖,在包、 袜和衣服上同未来主义花案撞出新火花。Lagerfeld在衣服上永远不想让你始料未及,把传统借鉴与符合现代口味的融合才是其最想呈现的。


Salvatore Ferragamo 女性气质颂歌


谈到最新女装系列的创作灵感,Fulvio Rigoni表示: “世界上没有两个女人是一样的—我想要颂扬女性的个性、风格和生动的色彩,以表达不断升华的女性气质。”对纹理的处理是Salvatore Ferragamo 本季的一大特点。连衣裙和阔腿裤呈现出针织效果,飘逸的丝带或嵌入裙边,或随意地搭在肩头,成为造型焦点;条纹图案的曲折变化与分层,形成极具视觉冲击力的立体效果,花卉图案以雅致清爽的巨大花朵呈现,随意而洒脱。就在去年,新任首席执行官Eraldo Poletto上任之初,就对Salvatore Ferragamo做出了大胆的策略调整,他史无前例地为女鞋设立了创作总监,由经验丰富的鞋

履设计师Paul Andrew担任,这对于品牌来说或许是一场全新的冒险。今年是Salvatore Ferragamo品牌走过的第90个年头,这个来自意大利的老牌时装屋,保持一贯优雅风格和实用性的同时,也正以温和的方式改变着,踏踏实实地往前走。


Bottega Veneta 新古典主义的转身


本季Bottega Veneta的色彩和秀场布置汲取了凯德尔斯顿庄园 (Kedleston Hall)的大理石房间的灵感。在这座由英国建筑师Robert Adam设计的帕拉第奥风格的乡间别墅充满了新古典主义风格,成为了寇松家族自12世纪起的宅院。富有光泽感和清新的春之色彩和Bottega Veneta所擅长的皮革相结合,无论是薰衣草紫的软麂皮风衣,还是镶嵌不规则分布的金属孔的红色T-shirt裙,抑或是柠檬黄的男式夹克,春之盎然跃然于身。 设计师Tomas Maier也承认,这一季“没有任何一件紧身的、 合适的衣服”,都是“简洁又舒适的衣服,就连长裙也像T恤般”。Bottega Veneta标志性的蝴蝶图案不再以印花形式出现,而是跃然胸口之上,成为本季重量级的配饰。如同教堂玻璃彩色花窗的通透和夺目,融合了春天明艳色泽的蝴蝶项链将古典繁复和现代简约刚柔相济。如此“活在当下”的新式Bottega Veneta摒弃了往季的印花、 蝴蝶等各种传统元素,想要更加靠近年轻化群体的心思在细节中展露端倪。


Versace 过去、现在和未来


Versace

Versace


毫无疑问,Versace 2018春夏系列显然是会被载入时尚史册的:在Gianni Versace离世20周年、以及 Donatella Versace执掌品牌10周年之际, Donatella将2018春夏系列作为了献给已故兄长的一份最好的礼物:“这一季是致敬Gianni的传奇人生和他所创下的伟大作品。”本季最大的引用灵感来自Gianni Versace在1990年代的经典设计:1991春夏的“My Friend Elton”和“Warhol”、1992春夏的“Animalier”、1992春夏的“Tresor de la Mer”……这些曾由设计师Gianni Versace所创造的设计,见证着品牌美好时代的作品,在这一季重新复活—方肩夹克、紧身衣、迷你短裙和印花套装, 或有些被直接承袭其原有的姿态。所目睹的一切就似乎如同时空穿梭,带我们回到了彼时。—一个许多人来不及经历, 却一直存在于我们想象当中的美好时代。这一场秀的意义早已经超越了发布会的意义,它不仅致敬了过去,记录了当下新旧超模时代更替的时代,也似乎在向所有人宣告—Donatella将会在下一个10年继续创造奇迹。


撰文—徐小喵、陈吉新、Heather Chou 编辑—左小雨、Morella 设计—小黑

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