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对优雅的疯狂表达

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摘要: 时装周模式创立至今,时装秀从未像2017秋冬季一样如此张扬且高调地传递着整个行业对于当前世界政局混乱的立场和态度。奢侈品行业在这个略显不安的时代证明其存在的理由,难道仅仅是造梦吗?或许不是,“用美好来打倒一切”的方式可以成为当下女性对现实事态作出的积极反馈。在政治变动引起的大范围的女权运动游行中,年轻女性一直都占有多数。
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时装品牌要么选择沉默,要么积极主动地表达立场,后者反倒更加受到这群千禧一代女性的欢迎,她们不仅喜欢并渴望拥有一款有个性的包袋或是鞋履,也希望她们喜欢的品牌态度鲜明,虽然这样有风险。但是这种属于心理层面的归属感正在愈发成为时尚产业的一种具有人情味的商业手段。尤其是在几个重要的巴黎女装品牌由女性设计师执掌的当下,一个女人来告诉其他女人如何做自己显然是有说服力的。


Chanel 2017秋冬后台

Chanel 2017秋冬后台


Chanel 2017秋冬后台

Chanel 2017秋冬后台


女性设计师的命题作文

当一位女性设计师开始掌舵一家时装屋时,她们的视角往往代表了女人作为主体,而非社会附属品的自我意识,将这种思维推向高潮的当数新官上任不过两季的Bouchra Jarrar和Maria Grazia Chiuri,她们的前任都是男性设计师,都是在自己对女性的幻想中塑造漂亮的女性剪影,即便他们都很成功。算上Céline的Phoebe Philo、Chloé的Clare Waight Keller,以及Stella McCartney。她们都正在或曾为法国女装品牌服务,最大的共同点在于她们总是会把女性身体和心灵的自由放在首位。Maria Grazia Chiuri这一季破天荒地将尼龙布和丹宁布摆上了一贯精致高雅的Dior秀场,虽然著名时装评论员Cathy Horyn对这个系列颇有微词,但不可否认的是Grazia Chiuri清楚地知道年轻女性想要什么,比如带有品牌经典轮廓的帽衫或是直筒牛仔裤。这也得益于她那只有20岁的女儿,她身后正是那群奢侈新贵。Bouchra Jarrar也延续了自己对于女性在柔美和刚毅之间的对比思考,让Lanvin可以进一步以一位当代女性的姿态去与外界对话。你甚至可以从更加明亮的秀场、 更加简洁的T台上感受到这位法国女人是如何定义自己的女性身份。模特脚上的那双金属链条包边的黑色切尔西短靴就是最好的证明,搭配它的是雪纺芭蕾舞过膝裙或是丝绸礼服。这就如同当年Grace Coddington让一群超模姑娘穿着马丁靴搭配Chanel的斜纹软呢外套在街上拍照一样。


Clare Waight Keller在其主导的最后一季Chloé作品里继续让女性在女人和女孩两种身份之间进行着趣味挣扎。想想,过去六年我们已经习惯了“Chloé女孩儿”这样的称呼,那些自由飘逸的荷叶边少女裙装成为了年轻女性对这个品牌的“第一印象”,她们几乎不记得Hannah MacGibbon都做过什么了。Waight Keller从来不会把那些露骨的所谓强势女性的设计生搬硬套地放在Chloé身上,所以即便你看到这次秀上那条胸口被挖空成心形的大红色丝绒短裙,你只会觉得这很娇美,不会觉得这是一种色情或是性暗示。至于,一向态度高冷的Céline延续艺术性和实用性兼具的设计,从衣衫到包袋,Philo将Céline塑造成为了这个行业里真正可以称得上女权主义代表的女性形象,独立自主,绝不附庸于男人。Miuccia Prada作为女权斗士已经很多年了,即便是在被紫色人工皮草包裹的秀场里,她一方面在塑造具有超现实主义美感的甜美Miu Miu女孩,一方面还是在对当下政局、种族歧视、模特待遇等议题发出了动态的带有实践精神的立场。虽然很多人都只记住了满场的皮草大衣和闪耀的莱茵石珠宝。


放眼未来VS温故历史

Chanel这次的秀场再次超越了人类的想象力,壮观的火箭发射中心前,模特们头戴绣有水晶和人造珍珠的发带,穿着带有太空元素的新款斜纹软呢外套,梳着失重状态效果的发型,人人都踏着一双闪烁星钻光芒的水晶长筒靴。Karl Lagerfeld表示这是一场穿越天际的旅行,就像宇航员Thomas Pesquet在群星中遨游一样。可是这些穿着斜纹软呢的姑娘显然不是登月的宇航员,更像是要移居到其他星球的富家子弟。


有意思的是Chanel是这次巴黎女装周上唯一一个在放眼未来的高级时装屋,其他品牌依旧延续温故而知新的路子。比如Anthony Vaccarello就在Saint Laurent秋冬系列里依靠女装、男装、礼服三组设计展示了品牌创始人在1960、1970、1980年代时期的不同风采。就连一向“活在当代”的Jonathan Anderson这次都暂时放下了他的前卫,为Loewe呈现了一个原始女性魅力强劲的系列,服装风貌在跨时代的平行空间中呈现,比如小波点泡泡袖及地长裙,立体的白色兰花装饰在裙间,那是属于18世纪的欧洲宫廷服饰。同时,1950年代特色的蜂腰套装也在其中,只不过Anderson采用了皮革面料和褶皱处理的方式。被Cathy Horyn点名称赞的Undercover则被设计师高桥盾带回了19世纪,这里有维多利亚时期的塔夫领,有古典歌剧风格的大裙装。关键在于他将属于21世纪的基本款单品都融入到这犹如舞台剧的环境里。Miu Miu则又一次选择回到1940和1970年代里继续韬光养晦。


庆祝与别离

Dries Van Noten在巴黎发布了其设计生涯的第100场时装发布会。Van Noten没有选择气势如虹的历史建筑或是天花乱坠的秀场装置作品作为辅助,而是邀请到60位横跨三个年代的超模团队将品牌过去25年间最有标志性的设计元素,诸如华丽刺绣、金银丝线、东方写意印花在设计师的重新设计后安静地展示给看客们。你甚至可以玩一场趣味的“看图猜原貌”游戏来检验自己是不是位合格的时装精。这场秀最让人激动的地方其实是Van Noten亲自打电话给到那些20年前为其走秀的老牌模特,邀请她们庆祝这个值得被铭记的时刻。她们当中有些人成为了顶级超模,有些人退去了光鲜的时尚光环,选择在家安心相夫教子。但是为了这位安特卫普诗人,她们再度回到T台。Tim Blanks的描述显得更加动情:“Amber Valletta已经有20年没有见过Emma Balfour了。Liisa Winkler把女儿也带来了,那是她的完美复刻版。Alek Wek最近都在走秀,但是距离上一次我们看到Debra Shaw走秀已经多久了?还有同样来自美国与加拿大的强大阵容:无与伦比的Kirsten Owen、Guinevere Van Seenus、Michelle Hicks”,这般盛况估计连Donatella Versace都会暗生羡慕吧。


Balenciaga也已经100岁了!时装行业太残酷,能够“活到”100岁的品牌都是极其艰难的。所以人们都在期待现任创意总监Demna Gvasalia会如何来庆祝品牌的百年诞辰,比如从品牌丰富的档案库里搜寻灵感?这是老字号女装品牌最宝贵的一笔财富。为此,Gvasalia设计了9款以品牌在1950年代最经典的高级定制服为灵感的特别礼服。它们看上去像是把Cristóbal Balenciaga的体积感设计放大到了属于Gvasalia式的廓形,“一开始,我们试着就这些经典造型做一些改变,但是我想似乎有点过头了。所以最终我保留了它们的原始面貌。”设计师如此解释。Gvasalia往礼服里填充了一些泡沫材料,让礼服更显体积感和轻盈感。当然,还搭配着现如今品牌标志性的巨大赶集袋,大到足够把这些礼服打包装进去了。模特们手持号码牌,这是1950年代欧洲高级女装品牌在自家沙龙里举办发布会时的风雅传统。


Clare Waight Keller在Chloé 2017秋冬女装秀谢幕环节花费了更多的时间,她选择绕场一周对看秀嘉宾表达了感谢。年轻时髦的姑娘们则更应该感谢她,若不是她在过去六年对Chloé的重新塑造,估计你也买不到“小猪包”,感受不到飘逸的荷叶边少女连衣裙的轻盈与自由。在现今“三年一换帅”的时装行业里,六年的时光算是一段长情了。Givenchy团队也采用一种格外触动人心的方式表达了对Riccardo Tisci的感恩之情,设计团队将其过去12年间的经典设计统一采用大红色来重新展现,犹如一场小型的纪念。


Saint Laurent 2017秋冬后台

Saint Laurent 2017秋冬后台


Saint Laurent

Saint Laurent现任创意总监Anthony Vaccarello将秀场布置成了一场空旷工地上的摇滚俱乐部,带来了他的第二个(甚至是第三个)Saint Laurent系列。Anthony Vaccarello对于超短裙有着固执的偏好,开场模特穿着皮革效果的氯乙烯工装阔肩外套里便暗藏着一条蕾丝短裙;设计师对剪羊毛元素的处理登峰造极,一系列带有剪羊毛装饰的夹克和长手套搭配着单肩棕色皮革打褶短裙势必会成为今年秋冬季被时装编辑疯抢拍摄的爆款。除此以外Vaccarello采用浪漫主义的荷叶边、不少花苞袖、透明雪纺和蕾丝元素延续了Yves Saint Laurent本人在1960年代末,1970年代初塑造的女孩形象。这场发布会里融入了不少基本款服饰:普通的机车夹克、黑色大衣、紧身裤、运动鞋、马海毛毛衣,它们自由组合,呈现出dress up和dress down的双面游戏。Vaccarello认为他是在重新解读Yves Saint Laurent先生过去的那些颠覆性设计,只不过采用了一个略显激进的、 略带幻想的方式来继承这些伟大遗产。


Lanvin

有一个非常有趣的现象,当一位女性设计师开始掌舵一家时装屋时,她们的视角往往代表了女人作为主体,而非社会附属品的自我意识。就像Lanvin艺术总监Bouchra Jarrar,延续着自己对于女性在柔美和刚毅之间的对比思考,让Lanvin可以进一步以一位当代女性的姿态去与外界对话。通过明亮的秀场、 简洁的T台你会感受到这位法国女人是如何定义自己的女性身份的。淡粉、柔粉、灰粉的变化,乃至白色、黑色和墨蓝的渐变,印花的自由随性,让秋冬系列显得有些云淡风轻。皮革小马甲、宽松皮质西裤、雪纺叠加的长裙、欧根纱制成的立体花朵、质感光滑的丝绸礼服,设计师将日装和晚装穿插展示来传达她的“evocations of femininity”(唤醒女性意识)概念,正如设计师描述“这个系列交织着情感、诗意、胆识和自由,你可以感受到明显的来自温柔和力量的冲撞,轻盈质感和结构美学之间的相辅相成”。


Dior 2017秋冬后台

Dior 2017秋冬后台


Chloé

2017秋冬系列是Clare Waight Keller在Chloé担任创意总监六年后的谢幕之作。在这个充满着明亮色彩和柔软触感的系列中,Clare Waight Keller重申着女孩们的自由态度,继续编织女孩们心向往之的梦幻世界……宽阔圆肩夹克、格纹双排扣外套、毛茸茸的收腰皮草大衣、烟草色大廓形夹克、马海毛针织衫,扎实而温暖。飘逸的印花连身裙、蕾丝绲边睡衣裙、质地亲肤的衬衫则轻飘飘的,带着Chloé一如既往的自由轻盈。“蝶翼”领、泡泡袖、垂坠感蝴蝶结领饰、1970年代印花连衣裙、T字玛丽珍鞋、无处不在的透明硬纱毫无保留地表达着天真烂漫的态度。薄荷绿的、桃红的、丁香紫的……点缀其中的水粉色系是轻盈的;烟草色的、褐色的、墨绿色的……深沉的复古色彩是稳重的。Chloé女孩依然实现着重与轻的聪明平衡,六年之间,Clare Waight Keller不仅延续着Chloé的遗产,还用优质的设计打造了更为清晰别致的品牌形象。


Dior

Christian Dior的现任女装创意总监Maria Grazia Chiuri在她的成衣处女作里不仅表达了对过去历任创意总监的敬意,更重要的是她将Dior带到了一个更符合年轻女性喜好的环境里。这场秀的主题围绕着一种特定的颜色:蓝色。迪奥先生在《时尚小词典》(The Little Dictionary of Fashion)著述中这样描述蓝色:“在所有色彩中,唯有海军蓝与黑色有相似质感并可与其媲美”。以夜空蓝灯光装饰秀场,以蓝调闻名的美国灵魂乐歌手Nina Simone演绎的布鲁斯音乐作为背景音乐。不同色度的蓝色中,添加了些许纯白和黑金,让整个系列犹如夜空一般深邃。Grazia Chiuri运用尼龙布、塔夫绸、丝绒、人字纹、针织等材质,以现代运动的态度进行创作,丢掉了传统的精致优雅所附带的束缚感,而是可以身轻如燕地自由舒展身体。斜挎包的可拆卸替换的宽肩带、羊毛斗篷、机车夹克、1960年代迷你短裙、牛仔外套、连体衣甚至印有趣味logo“Christian Dior”的俏皮猫跟鞋都迎合了年轻女孩的喜好。


Loewe 2017秋冬后台

Loewe 2017秋冬后台


Uma Wang

Uma Wang 2017秋冬灵感,就像设计师Uma Wang(王汁)在社交媒体上发布的:“我描绘了花卉,这样它们就可以维持永生。”原话出自墨西哥女画家弗里达•卡洛(Frida Kahlo, 1907-1954),而这位传奇的艺术家,也正是本季Uma所要加以描绘的对象。对于告别米兰,首登巴黎时装周的Uma Wang来说,Uma首次使用了丝绒、蕾丝的元素,大量花卉图案以低调的姿态出现在时装系列中。在著作《天鹅绒的自画像:时尚的弗里达•卡洛》中,作家Carlos Phillips Olmedo就曾盘点了弗里达所穿过的丝绒服装,其中不乏绣有墨西哥花卉图案的花布长裙。弗里达的墨西哥民族服装元素、浓墨重彩的金色,也被Uma小心而又低调地应用在本季系列中。


Loewe

这个秋冬系列是Loewe原始女性魅力最强劲的一季,Jonathan Anderson将各种面料以惯用的拼接手段处理。看似矛盾,实则恰到好处。皮革与尼龙布,毛毡与小羊皮,极简的线条和繁复的工艺细节,服装风貌也在跨时代的平行空间中呈现。比如那件小波点泡泡袖及地长裙,立体的白色兰花装饰在裙间,那是属于18世纪的欧洲宫廷服饰。秀场上也无处不在地展示着Loewe作为皮革世家的骄傲资本,这场精致得带有一丝高级定制服魅力的系列里隐藏着大量的皮革元素,比如手工缝制的粉丝圆片皮裙,开场的皮革滚边的廓形罩衫,揉化处理的乳白色皮革吊带裙和激光切割的皮革拼接长大衣。


Céline 2017秋冬系列细节

Céline 2017秋冬系列细节


Céline

Phoebe Philo手中的Céline始终都能散发惊人的魅力。今季Céline一反常态,在Instagram上放出小短片,以一句“我想我听得到你的声音”作为注解,为大秀预热。本季大秀在Tennis Club de Paris举办,法国艺术家Philippe Parreno布置秀场。在本季系列中,整体风格依然延续的是品牌的极简主义,以藏青色作为主色调,并辅以白色、棕褐色、深灰、橘色作为点缀,现代主义艺术气息的印花图纹比如以地图为原型的印花图案抢眼颇具新意。Oversize廓形的大衣外套,中性果敢。几件抹胸式和吊带式的裙装,则在蕾丝打底裤的陪衬下,多了几分女性的妩媚气质。流苏、皮革和丝绸的运用也表达了女性的多面性。凭借其极简主义和现实主义的风格,舒适、高品质的面料,简单却精致、趣味满满的细节,引无数人跟随。


Balenciaga

这一季,Demna Gvasalia为Cristóbal Balenciaga设计了9款其在1950年代最经典的高级定制服为灵感的特别礼服。Gvasalia往礼服里填充了一些泡沫材料,让礼服更显体积感和轻盈感。还搭配着现如今品牌标志性的巨大“赶集袋”,大到足够把这些礼服打包装进去了。穿着外套如大衣、夹克、羽绒服的模特们,没有一个人的衣服扣子是对齐扣上的。这种穿衣方式是Gvasalia对于这座百年时装屋的“modern sophistication”式的捕捉。将简单和实穿的服饰打造出态度也是他主导下的另一个品牌Vetements一直在实践的,又酷又优雅。配饰上,汽车坐垫做成包身铅笔裙,汽车后视镜样式的手包,金属钥匙串制成的项链,还有莱茵石皮带扣做成的大号耳环,好像“恶作剧”一般。今季还出现了更多的配色、花纹的氨纶长靴。


Stella McCartney 2017秋冬秀场谢幕

Stella McCartney 2017秋冬秀场谢幕


Stella McCartney

本季,Stella McCartney的灵感取自英国马术表演者,以轻松精准的方式重新诠释品牌的标志性设计。正如英国马术意味着传统意义上的优雅气质,McCartney选择以一系列的套装设计来彰显英国的历史和文化。例如针织织物与真丝双绉上的印花图案源自18世纪英国画家George Stubbs的绘画作品《被狮子惊起的马》。她将这一富有艺术气息的设计融入到精简廓形之中,通过具有画面感的方式传递出不可言喻的力量和美感。不过,McCartney并未拘泥于表现女性的典雅风格,相反,她倾向于塑造女性形象的多样性。比如让经典西装外套,搭配金属鞋头装饰低跟鞋或是厚底运动鞋,呈现出别样的中性风格;她通过造型摩登的立体锥形文胸设计,巧妙地将其隐藏在针织上衣和连衣裙后的胸部,并通过精妙缝合完成,以此来突出设计中结构感明线缝纫的胸形设计。各种不同面料互相交错却又完美统一地诠释出多元而独特的风格。一如既往的,McCartney秉持着一贯的道德原则,将“零杀戮”理念贯穿始终,在这个系列里则表现在对“skin-free-skin”环保仿纳帕革和环保仿麂皮的材料运用。


 Hermès 2017秋冬后台

Hermès 2017秋冬后台


Hermès

2017秋冬系列中,创意总监 Nadège Vanhee Cybulski用独特的手法表达属于Hermès独有的折中主义:什么是真正行得通(受欢迎),不管是从哪个阶层、哪个年龄段。让时装成为Hermès文化多元化的载体。除了常见的棕、黑、灰这三种沉稳的色彩外,鲜亮的橘色、温暖的薰衣草紫和蓝绿色都为该系列增加了活力,充满了品牌标志性的、印象派画风的印花,能够迎合不同年龄阶层的女性。在这一季中,借助了现代科技将原本熟悉的面料以意想不到的形式进行了重新组合:比如将羊皮与科技面料制成的外套进行拼接、奢华的金贵面料则和功能性十足的拉链出现在同一件衣物中。从Hermès工匠的皮革围裙中获得灵感、设计而成的粗棉布连衣裙和马甲为中性风格助力,以传统的马毯为雏形的外套有着鲜明的现代感设计。通过粉色的皮毛装饰而成的大衣,流露出女性的优雅和浪漫气质。它们就像是不同的女性所展现的形象,抑或是女性在不同阶段、场合呈现出的状态。


Valentino 2017秋冬后台

Valentino 2017秋冬后台


Valentino

新一季女装,独挑大梁的Pierpaolo Piccioli悄悄带领Valentino跟过去做了一个轻微的告别,而并未尝试作颠覆式改造。Piccioli表示他将维多利亚时代和古埃及的孟斐斯文明合并在一起。前者是塑造这家罗马时装屋如今标志着装(长线条/高腰线/高领的连衣裙)的背后“功臣”。后者则是新一季里增添的冰激凌色彩和印有手掌和数字这种在古埃及文明中被赋予了神灵象征的符号印花。设计师用“折中主义”这种属于后现代式情调的方式来调和这种多重身份——诱惑、克制、成熟、嬉皮与女性的浪漫。配饰方面,新款手袋配饰,搭配博人眼球的印花连衣裙和皮革拼贴长风衣满足千禧一代消费者新的欲望,挖空设计的高筒马丁靴有着青年独立文化的符号。


Chanel

巴黎大皇宫里矗立着一艘高35米的巨大火箭,这里不是火箭发射中心,这是Chanel 2017秋冬女装秀场。几十位穿着闪烁星钻光芒雨靴的女模特,梳着看似属于1960年代的复古发型(当然你可以理解为人类在外太空失重后的样子),头戴绣有水晶和人造珍珠的发带。源自宇航员的头盔的领口设计,恍若隔热板的银色披肩,印有宇航相关印花的礼服裙与雪纺衬衫。除了以航天科技和外太空探索为灵感,Chanel女士对星座的喜爱也被融入到新一季设计里。银白灰、夜空蓝和黑色的主色调。闪耀光泽的亮片、幻彩丝线、水晶刺绣以及金属和珠子编结等瑰丽元素,构筑了一个独属Chanel的夜空景象。百慕大短裤隐藏在半裙之下,方肩衣袖的斜纹软呢套采用了幻象设计来表达星座的神秘感。被试图打造成下一款IT bag的 Gabrielle手袋被设计成可调节肩带配以金色和银色双重皮穿链,提供多重背法,百搭实用。


Moncler Gamme Rouge

如同置身于秋日的加拿大,Moncler Gamme Rouge将本季的秀场装饰成满地枫叶的野外公园,并在墙壁上实时播放自然森林的视频,以360度环绕的设计,将整个氛围烘托得如同令人身临其境——这些都是为品牌本季的主题“枫叶国之旅”所服务的。本季,设计师Giambattista Valli显然强调的是女装的实穿性。他以精简廓形设计和民族文化风格来刻画他心目中的“Moncler Gamme Rouge女郎”。他采用花朵、混合呢绒及斜纹软呢组成的叶子迷彩图案,塑造图纹进行色彩对比;利用斜纹软呢与皮草打造充满女人味的套装;通过拼贴刺绣的工艺将植绒蕾丝面料打造成清新的连衣裙,并辅以皮草长靴的点缀,多了些许可爱的气息;抢眼的酒红、粉红、翠绿、浅紫及鲜红,则是将这一系列的女装打造得极具生气。这个系列中,品牌的logo镶嵌于衣饰及皮革表面上,或以特大标识饰于针织服饰上,搭配对比或相近色调。整个系列将极致的女性化廓形和中性硬朗的风格进行了巧妙的融合,使时装充满了精致、浪漫的旋律。


Miu Miu

这一季,Miu Miu将August Perret设计的巴黎耶纳宫(Palaisd’Iéna)主体建筑包裹以紫色环保皮草。多柱式大厅边缘摆放陈列着一系列柔软长凳,营造出新颖的庄重之感。Miu Miu女孩儿就这样在粗粝混凝土和毛绒装饰物之间展现着被Miuccia Prada称为“疯狂优雅”的新一季衣衫;头戴艳丽的毛茸茸大帽子,穿着人工皮草大衣,或是带有迷幻色彩的印花束腰外衣和连衣裙,佩戴着光芒闪耀的人工钻石项链和胸针,亮片装饰的短裙和镶嵌着人造钻石的紧身内衣。1940年代式的羊羔毛装饰肩膀的羽绒服羊角袖大肩线针织套裙,1960年代式呈现波普艺术泛滥的线型格纹电话、猫咪印花。一切都显得似曾相识,略带超现实主义的色彩装扮,又是一次对过往Prada和Miu Miu记忆碎片的重新组合。


Louis Vuitton 2017秋冬系列细节

Louis Vuitton 2017秋冬系列细节


Louis Vuitton

拥有自身独特审美体系的Louis Vuitton,在漫长的岁月里,练就了习惯通过对艺术形式的敏锐理解去感知美的存在方式,这是品牌能够历久弥新的核心。设计师Nicolas Ghesquière选择在全球最负盛名的博物馆——法国罗浮宫的中心区域“马利中庭”发布2017秋冬系列,围绕着“旅行”这一传统且仍在继续的主题而言,打破固有的疆域,重新界定疆域。整个系列的设计可以以“打破时空性”、“重定义风格界线”等关键词来归纳。纯正美式运动经典单品搭配斯拉夫元素;都市经典邂逅神秘迷人的民俗风情为时髦女性提供了多样性风格的选择。皮质外套搭配金色的荷叶边连衣裙,运动气息的条纹装饰紧腿裤。剪羊毛领廓形感蓝外套和毛呢格纹裙装的搭配。将皮革、皮草、真丝、毛呢、丹宁……多样的面料呈现于同一系列内,打破了固有节奏似的重组。Ghesquière对于动漫的钟爱,已是众人皆知。本季系列中出现的这件皮质廓形夹克,让人联想起1995年上映的动漫《攻壳机动队》中草薙素子的形象。


Givenchy

恐怕没有品牌能像Givenchy那样,在创意总监离任后团队特意以其本人的经典设计为灵感设计出眼下这个令人印象深刻的全红色系列。曾带领Givenchy开创了新世纪,Riccardo Tisci选择了功成身退。2017秋冬系列是品牌设计师团队推出的第一个系列,不过显然他们十分聪明,在迎来下一位创意总监之前,他们以静态展的方式呈现这一季作品,并且将其称为一个“向伟大设计师致敬”的系列。整个系列以Tisci在Givenchy度过的12年工作时间中的系列作品为灵感,每一款取自当季系列的标志性作品。展示的27件成衣,大部分作品来自2010年以后的时期:从2012秋冬系列中的歌剧风格的手套,到2015春夏系列中装饰有星星的条纹T恤,以及富有街头风格的紧身衣裤和过膝长靴都在这个纪念系列中获得再现。它们被统一为浓艳的红色——这种具有强烈视觉效果的颜色,也是Tisci常在作品系列中使用的颜色。不过,目前许多人最受关注的仍是Tisci将前往何处,以及Givenchy下一任的掌舵者究竟是谁。

(秀评撰文—徐小喵、戚茂盛)


撰文—戚茂盛 编辑—冯婧怡、Chuyu、Sophie Shaw、左小雨 部分供图—cfp

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