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被颠覆的时代

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摘要: 也许在未来,Kenzo会越发让人忘记这曾是一个日本品牌,刚走过40周年的它最近迎来了新的掌门人,来自Opening Ceremony的两位年轻人Humberto Leon和Carol Lim接过高田贤三和Antonio Marras的衣钵,成为了新任创意总监。老牌被新人颠覆,并非让人觉得顺理成章,反而品牌未来是走向进化还是异化更加值得人们思索。
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任职8年的Antonio Marras黯然离开Kenzo

 

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来自Opening Ceremony的Humberto Leon和Carol Lim接管Kenzo

 

年轻人IN,老前辈OUT

 

尽管如今许多时装屋的设计师都换上了许多无从预料的年轻后辈(比如Hermès找来了Christopher Lemaire),但对于Kenzo的突然换帅,整个时尚界依然猝不及防。LVMH对于这对从潮店出身的年轻人的任命显得有点急不可耐,新闻发布后便立即生效,他们已经在巴黎开始工作,今年10月我们就能够看到新官上任后的第一个系列。但在此之前,前任创意总监Antonio Marras在八年里所做的一切看上去都很不错,每一次的时装发布都是一场花团锦簇的时装盛宴,虽然根据WWD的报道,Kenzo在传统市场上的销量有所下跌,但Marras的设计却受到了新兴市场如俄罗斯和中国顾客的大举欢迎。

 

更让很多人质疑的是,Humberto Leon和Carol Lim的身份更像是一个select shop的时装买手或是精明的时装商人,没有经过正式设计训练的两人接管这家声名显赫的时装屋显得有些不够资格。即使他们在Opening Ceremony的成就让人钦佩,但那更像是一个异常成功的潮牌和年轻人热爱的买手店铺,还似乎难以堪当振兴高级时装这样的重任。“They have big shoes to fill.”许多资深时装业人士都认为要胜任这个职位,Leon和Lim需要承担和学习的东西非常多。但LVMH集团时装部主席Pierre-Yves Roussel却认为在面试了25个出类拔萃的设计师之后,Leon和Lim当仁不让是Kenzo的最佳人选。Roussel坦陈自己并非只是单纯地寻找一个富有创意的设计师——更加不是来自高级定制时装品牌的那些,他更倾向于一个成功的时装零售商人或是一个善于与他人合作的推手将Kenzo这个老牌包装得更具有吸引力。尽管Antonio Marras“非常尊重品牌的传统”,但是现在Kenzo需要一些“更有活力的元素,能展现一个新的时代。”这样看来,Leon和Lim的履历就再合适不过了。他们的店铺搜罗了世界上各色有趣新潮的玩意,再将店铺开到世界各地,他们还挖掘了诸如Alexander Wang、Proenza Schouler这样备受瞩目的新锐设计师,备受年轻人的追捧。而这几年LVMH集团对于年轻市场的司马昭之心早已路人皆知。Roussel被他们“对时尚业全景式的认知”所打动,因此在发布会上对他们充满了溢美之词:“Humberto与Carol将会把他们新鲜的创意天赋与创新想法带给Kenzo,使它重新焕发青春活力。我相信他们将对该品牌的独特时代性与生活方式的灵感产生影响,并使之蓬勃发展。”与此同时,Kenzo与Leon和Lim签下了数年的长期合约,并放手让两人组建品牌团队,并让他们自由分配在纽约和巴黎的时间。

 

对于Humberto Leon与Carol Lim本人来说,虽然压力重大,但他们依然为自己踏入了更高一级的门槛感到异常兴奋。“高田贤三带着大胆的时尚新设计理念从东京来到巴黎,并创立了充满活力与色彩的国际性品牌。我们将把Kenzo,这个我们伟大的灵感源泉,带进我们这一代以及我们下一代人的未来,一想到如此,我们心中便无比激动。”也许在外人看来,这个由亚洲人创立的品牌又回到了亚洲人的手里,但实际上,Leon和Lim虽然有着亚裔血统,却堪称土生土长的美国加州人。甚至当高田贤三本人创立品牌时,他们还未来到这个世界上。他们对于Kenzo的认知还仅仅停留在Leon自称“会因为得到一条Kenzo的古董衫而万分激动”的“时尚痴迷者”阶段。而接手新品牌之后,为了吸引更大范围的年轻市场,他们的工作重点也被放在“改造”而非“继承”上。至于年纪大的Marras,即使有传言说他可能会入驻Dior,但Roussel也仅仅是祝福这位出局的设计师未来发展顺利。

 

创意总监IN,设计师OUT

 

随着Pierre-Yves Roussel的公告天下,更令人无法忽视目前在品牌中愈显重要的职位——“创意总监”,这个名词已经取代了之前的“设计师”成为了更加声名显赫的称谓。在过去,设计师的名号实在是来之不易,他们要么是学院出身,饱读诗书的名门正派;要么是在裁缝行当摸爬滚打、经历丰富的老江湖;即使那些并非受过正统培训的设计师,也大多有着过人的天资和勤奋的努力。无论是读政治的Christian Dior和Miuccia Prada,还是读建筑的Pierre Balmain、Gianfranco Ferre、Gianni Versace和Paco Rabanne,无不是在工作室埋头设计,不断尝试,才创造出现时成就。

 

反观今时今日,成为时装设计师倒似乎成为了一件异常容易的事情,许多人根本不需要任何经验技术,甚至无需知晓面料、剪裁等最基本的知识,他们单凭自己的名气和人脉,一样能够化身设计师,执掌一个时装品牌。当我们还没来得及反思“设计师”的专业性究竟何在时,业界便创造出一个更加适合这些人的名字“创意总监”。“设计师”则沦为他们旗下那些辛苦工作的制图师、打版师以及裁缝们默默组成的一个团队。一大票踏足时尚界的明星,诸如Chloë Sevigny、Victoria Beckham或是Sarah Jessica Parker即使再有设计天分,也不会亲自动手画草图和裁剪,她们更像是一个老板或是代言人为自己的品牌卖力宣传。

 

那些稍显严肃的品牌的创意总监,门槛似乎更加高一些,但工作的内容也绝非亲身上阵、参与设计如此简单。诸如身兼数职又爱到处和人家crossover的Karl Largerfeld,你能够想象在每年的n个系列中有多少是他亲自参与设计?实在数得出来。Mugler的Nicola Formichetti尽管每次设计的造型极尽惊世骇俗,但在设计上依然需要依靠Sebastien Peigne和Romain Kremer的帮助才能完整地创造出真正的设计。实际上,他们掌管的是更加宏大的蓝图,诸如今季的整体形象、市场宣传策略、店铺的室内装修以及广告的拍摄计划等等。至于设计,他们只需要像川久保玲一样,将自己一个粗略的灵感来源或是想法告诉自己的团队,等那些设计师们完工之后给予少少意见,一个系列就这样成功诞生。

 

显然,品牌们并不介意这些高薪聘请的创意总监们并不参与每一个系列的设计,他们需要的是他们那些敏锐的商业触觉和对品牌走向整体的把控,以及那些制造话题的能力。消费者的消费模式让老板们知道,现在的时装不仅仅是做衣服这么简单,一件衬衫和一个品牌,只要衣服设计和形象包装吸引,在市场角度而言已经成功了一半。找Marc Jacobs设计的话市场反应一定比名不见经传的学徒更大。正如Bill Gates的名言“If you can't make it good, at least make it look good.”让品牌看上去更加美好,才是最重要的事情。这句话貌似让整个行业更加浮躁,但确实也有道理。Bill Gaytten和Olivier Rousteing这样助手出身的设计师升班,Dior和Balmain口碑立刻大不如前。从Tom Ford时代的Gucci开始,创意总监可以主导品牌的走向,甚至扭转品牌下滑的颓势,挽救那些濒临倒闭的时装屋。而这些成长于数码时代的年轻人也确实比只知道设计衣服的设计师更加懂现在的流行趋势和新鲜玩意。Christopher Bailey就把Burberry从一个雨衣品牌变成了一个数码进化到近乎魔幻程度的当红炸子鸡,从SNS社交网络,到3D时装发布,再到在线超前购买,都令他成为了令Burberry极度受到年轻顾客和媒体欢迎的最大功臣。

 

同理回到Kenzo,Humbero Leon和Carol Lim的加入,令人担心买手出身的他们会将自己购物的口味影响到品牌的设计,使其变得过于个人化和纷杂。甚至由于Opening Ceremony的背景,Kenzo会成为一个由Leon和Lim搜集各地的货品再recreate的品牌,而更商业化和缺乏原创性。但在质疑之余,人们也有些期待会有何种变化发生在Kenzo的身上。介于Opening Ceremony的传统,我们相信在不久的未来,Kenzo也许会变得更加年轻,更加关注各国年轻人的文化,Chloe Sevigny会更多地穿着Kenzo落力宣传,Alexander Wang或是其他Leon和Lim的朋友会频繁和Kenzo crossover。甚至基于Leon和Lim对于多品牌买手店的迷恋,Kenzo的店铺也许会变为一个贩卖各种相关产品的地方,诸如首饰、家居、文具、书籍等产品。Kenzo品牌也因此会成为一个多元化的生活方式品牌,Kenzo在LVMH集团中的地位也就此提升。但这对于Kenzo来说究竟是异化还是进化,也只有等时间才能检验了。

 

Kenzo并非只是寻找一个富有创意的设计师,而更倾向于一个成功的时装零售商人,将这个老牌包装的更具有吸引力。

 

妙招还是败笔

 

品牌选择新人创意总监,像赌博一样,有着或大或小的风险,有的是妙招,有的是败笔。

 

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Riccardo Tisci Givenchy

 

即使R i c c a r d o T i s c i 将G i v e n c h y 的成衣系列变成了嘻哈街头潮牌,但凭借着设计工艺的创新,特别是高级定制的成就,T i s c i依然是口碑和销量双丰收的赢家。

 

Sarah BurtonAlexander McQueen

 

顶着Alexander McQueen的盛名,S a r a h B u r t o n的压力显然有些大,英伦新王妃的婚纱和几场极得McQueen精髓的发布让她赢得了时尚界的好名声,只不过McQueen过去的戏剧化行为艺术再也无迹可寻。

 

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Bill GayttenJohn Galliano

 

临危受命的B i l l Gay t te n虽然接掌J o h n Ga l l i a n o品牌,但D i o r 的位子仍然悬而未决,他在D i o r本季高级定制上的混乱表现更令C a t h y H o r y n 感慨“Gay t ten是个好人,但不是个好设计师。”

 

Sarah Jessica ParkerHalston Heritage

 

Sarah Jessica Parker相对于把精力放在H a l s t o n品牌上,更喜欢拍摄电影。有消息称P a r k e r 总是以总监的身份要求公司设计她喜欢穿的衣服,无怪她即将离开这个毫无起色的品牌。

 

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Lindsay LohanEmanuel Ungaro

 

将丝毫不知道时装设计为何物的Lindsay Lohan选为品牌创意总监堪称时装史上的重大灾难,Lohan拍屁股走人之后,给Ungaro留下了颜面扫地的烂摊子,不过在Lohan将这个意大利品牌搞得更加臭名昭著之前,这已经是谢天谢地了。

 


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