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早秋系列全面来袭

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摘要: 每当夏季还未真正到来,一批被贴上“早秋”标签的新装就已全面上架,它们填补了时尚动物们整顿完春夏衣橱,等待秋冬到来的这段空窗期。而这些过渡系列的销售成绩却是相当不错,甚至超越了随后而至的秋冬系列;越来越多的品牌亦开始重推早秋。这反客为主的现象令我们不禁想要对早秋系列探究一番。
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Chanel今年早秋的高级手工坊系列的主题是

“巴黎-孟买”,不仅衣饰奢华,整个秀场也被

布置成印度大君的华丽宫殿。

 

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Dior今年的早秋系列以有故事的大片

来呈现经典的Dior Girl形象

 

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Riccardo Tisci让身着Givenchy 2012

早秋系列的模特们站上纽约街头,

呈现一个从日出到日落的都市女性形象

 

THE SEASON OF PRE-FALL

早秋系列全面来袭

 

每当夏季还未真正到来,一批被贴上“早秋”标签的新装就已全面上架,它们填补了时尚动物们整顿完春夏衣橱,等待秋冬到来的这段空窗期。而这些过渡系列的销售成绩却是相当不错,甚至超越了随后而至的秋冬系列;越来越多的品牌亦开始重推早秋。这反客为主的现象令我们不禁想要对早秋系列探究一番。早秋系列的诞生是只为赚市场,不为赢口碑的?早秋系列比主系列受欢迎的关键是什么?早秋系列会否趋于庞大,从此一年两季的时装季被彻底细分为四季?就让我们一同解答这关于早秋系列的种种发问。

 

撰文、编辑_Aroma

 

早秋系列为何诞生?

 

这个问题也可以改成:早秋系列为谁诞生?我们都知道,早春总是与度假二字相伴而出,那些每年11月左右出现在店铺的早春度假系列,最初就是为了那群从寒冷都市逃往温暖海滩的高富帅与白富美而设计的。那么早秋系列仅仅是早春系列的对应版本吗?它有自己的特定受众吗?

 

有需求就会有供应,如此基本的市场规则使得越来越多的品牌开始推出早秋系列,并将之做大做强。早秋系列的目的性较之早春的话,并没有那么明显。(当然,如今的早春系列也应市场之需,愈发都市化。)那些会在第一时间入手早秋新装的不是明星,便是fashion victim了。他们的春夏衣橱早已准备完毕,对于秋冬的幻想尚停留于T台。早秋,犹如一碗夏日里沁人心脾的绿豆汤般出现得恰逢时宜。2008年的时候,在做早秋的品牌还只有30多个,短短四年间,这个数字翻了至少有五倍之多。甚至男装和高街品牌们也欲分一杯羹。

 

再且,品牌也最会抓住人们喜新厌旧的心理,往往爱在早秋这样的过渡季节对一些热卖单品乘胜追击。例如3.1 Phillip Lim在去年问世的那款大热的Pashli Satchel手袋,就在今年早秋,追加了正红以及纯白这两种定会大卖的颜色,还未正式上架就已被议论纷纷,如此一来,恐怕这只IT Bag还将继续称霸街拍界。

 

早秋系列为什么比较受欢迎?

 

每年5月进入店铺的早秋系列看似并不是一个时装必需,反而更像是在花花绿绿的春夏系列间忽然觅得的惊喜。可实际上,无论是店铺还是网络,早秋系列的销售量相比主系列都会更好。

 

究其原因,首先是价格优势。早秋或早春系列中的服饰价格相比主系列中的类似款都会低20%左右。Net-a-Porter上一季的销售记录中就有不少这样的例子。一件Alexander Wang 2012早春系列的撞色套头衫,售价355英镑,三种不同的尺码在三周时间内便售罄。而来自同品牌2011秋冬系列的一件有着前短后长设计的针织套头衫,售价440英镑,却在5个月的销售期内卖出寥寥数件。

 

原因之二,早秋系列在店铺里的上架时间往往要比主系列更久。例如Chanel的“高级手工坊”系列(即早秋系列)就会在店铺停留半年之久,从春夏系列的折扣季一直到秋冬系列的热销时,早秋系列填补了许多青黄不接的空当。

 

原因之三,早秋系列的设计往往更实用、更易穿搭。大多数品牌的早秋都会比较淡化品牌的标志性形象或季节性,基本款加上小设计,于是就更容易被人收入囊中。

 

原因之四,早秋系列在媒体上的曝光率小,也不会被明星过度穿着,所以选择早秋系列,不会被人在第一时间打上哪个品牌哪一季那样显眼的标签,即便是前几季的旧东西依然可以拿出来穿。

 

如此种种,难怪这看似并不那么重要的系列反倒成了市场的赢家。

 

设计师对早秋系列的参与度大吗?

 

可早秋系列在时装界始终像是个暗得宠幸的小三一般有着尴尬地位,即便赢得市场,却总是提不起时装编辑们的兴趣,为品牌撑门面、为设计师标榜创意的依然是春夏和秋冬两大主系列。这恐怕便是设计师们对于早秋系列花的心思和精力不及主系列那么多的原因吧。当然,本来人的精力就有限,如果对于每一个系列都那么呕心沥血的话,恐怕没一个设计师能撑得过三年。对此,每一个成熟品牌都会有自己的应对之策。

 

Chanel在2002年首推早秋系列“Satellite Love”,Karl Lagerfeld噱头十足地将其定义为“高级手工坊”系列,品牌每一年与各间手工坊的合作在这个系列中化为巅峰,并以世界各地的城市为主题,用民族化的地域灵感使Chanel的早秋系列成为一个独立、别致、极具视觉冲击的系列。在创意上不与任何一个系列有冲撞和覆盖。

 

Louis Vuitton的早秋和早春度假系列就并非Marc Jacobs所为,而是都出自设计总监Julie de Libran之手。这位出生在法国,并且独爱旅行的女设计师充分消化了Louis Vuitton的品牌精神,由她设计的这两个系列都非常女性化、非常实穿、非常法国。有了Julie,小马哥自可放心地把精力投入到主系列中,当然,还有他的个人品牌们。

 

并不是为老牌时装屋打工的Michael Kors则凡事需要亲力亲为,他近两年相当看重早秋系列,因为这是他所有系列中卖得最好的。“早秋系列中的每一件衣服你都可以在任何季节里穿,有时候让人们看出季节的仅仅是你脚上的那双鞋罢了。”他不喜欢以“Resort(Cruise)”和“Pre-fall”来称呼这两个系列,他自己用“New Drop”来命名它们,对于Michael来说,这两个系列与主系列的地位相当。所以除了主线品牌,他的副线Michael by Michael Kors也大推早秋,可见有多受欢迎了。

 

有正面的积极态度,自然也会有消极声音。虽然不断推出早秋系列,可Donna Karan似乎有点心生倦意。她在一次WWD的采访中说,“我们不应该7月之后就大量购入秋冬的东西,这似乎显得太喜新厌旧了。也许早秋或早春系列应该被取消掉,人们应该更应季地选衣服。我们度假系列里卖得最好的单品是羊绒衫,所以店铺里生意最好的还是最当季、最应景的衣服。问题的所在可能就是,我们为市场提供了过多选择,人们就会要得更多,他们的欲望也会变得越来越难以满足。”

 

早秋系列会反客为主吗?

 

早秋系列究竟是创意的过剩涌现,还是一场野心勃勃的商业计划?越来越多的品牌尝试把早秋和早春系列搬上T台,或是像拍一部电影般为这个系列拍摄一组情境大片,不再是简单地穿在模特身上做静态展示,试图为这个系列带去一个特定主题,注入更多品牌与设计师的精神。Riccardo Tisci让身着Givenchy 2012早秋系列的模特们站上纽约街头,呈现一个从日出到日落的都市女性形象;挺括的及膝皮靴让人看罢想要即刻拥有。“对于早秋系列,我们也需要一个很强的视觉形象,它和秋冬系列同样重要。”Riccardo说道。

 

难道说,早秋和早春会和两大主系列并肩把我们的时装季一分为四吗?在今天看来,时装的季节性已经不那么明显,皮革出现在春夏系列中,秋冬系列里也不乏各种轻薄透的材质。只要设计够好,是分割还是混合也并不那么重要了。我们却更愿意这样形容,早秋系列像是一道前菜,并不为真正满足人们对于全新一季颠覆性形象的欲壑,但也可以与主菜一样精彩,并且拥有自己独立且不可取代的味道。

 

PRE-FALL OVERVIEW

 

早秋新形象

 

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Balenciaga

 

Nicolas Ghesquière以1970年代末1980年代初的法国为灵感,强调

鲜艳的用色和大尺寸的中性廓形。

 

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Michael by Michael Kors

 

Michael Kors的副线也推早秋,整个设计青春洋溢。

 

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Gucci

 

热烈却不浓重的印花,中性廓形

与柔美细节的中和,就是Frida Giannini眼中的新季早秋。

 

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Fendi

 

皮草永远是Fendi的杀手锏,在今

年的早秋系列里则呈现出更年轻与易穿的姿态,华丽却不张扬。

 

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Yves Saint Laurent

 

Stefano Pilati在职期间最后一个

早秋系列,干净利落,每一种面料的质感都被发挥得淋漓尽致。

 

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Louis Vuitton

 

由Julie de Libran带来的早秋

系列以复古为基调,与Marc的主系列相辅相成。

 

2012 – 08 – 04


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